ESCENOGRAFÍA 3

Esta, sin embargo fue la más compleja de todas

 Se aprecia que consta de vatias partes bien diferenciadas

 Lo que quería era lograr un aspecto de ANTIGUO campo de batalla, esto es, que los cráteres no son frescos y están llenos de tierra

Además, el color de los árboles cambia de color según la luz que les de, ya sea por el “norte” (lado donde NO está el vehículo), o por el “sur”, siendo la “norte” más verde (como sería en la realidad) y marrón por la sur.

El vehículo fue una apuesta. ¿A que no eres capaz de pintarlo de amarillo”… Pues pude, como se puede apreciar, pero claro, que ir de amarillo al campo de batalla tiene sus defectos.
El amarillo es de los más complicados de dar, puesto que hay que empezar con un color ocre como base, y luego cubrirlo de amarillo. Si no es imposible.

El aspecto envejecido se logró con VARIOS (o sea, muchos) lavados en sepia y “Devlan Mud” y los desconchones… Plata en los bordes, y gracias a un pincel viejo, le hice un degradado. Después, a pincel seco con negro, alrededor. Una vez acabado, se corrigen los tonos con un lavado general en sepia.

ESCENOGRAFÍA

Pintar escenografía no es demasiado difícil, pero requiere algo más de paciencia e imaginación que para pintar una miniatura.
Paciencia, porque suelen ser elementos grandes e imaginación porque uno ha de tener en la mente muy claro cuál ha de ser el resultado final

Por ejemplo: La lava

No es nada fácil de pintar. Se trata de que parezca caliente. En el caso de la foto, comencé con una mano de IMPRIMACIÓN NEGRA. Seguida de una capa de GRANATE MATE.

     Una vez dado eso, se pasó a darle una FINA capa de efecto agua de Vallejo. Una vez seca, se le fueron dando sucesivas capas de rojo muy diluidas, tipo lavado. Una vez secas, se le dió una segunda capa de efecto agua. esta vez mezclado con Rojo sangre de CITADEL. Tras el secado de rigor, se le dieron una serie de capas a pincel seco de naranja, rematando en amarillo. Una vez más, y tras el secado pertinente, se le dio otra capa de efecto agua.

Soldado español de la Guerra de Independencia

Se trata de un soldado español veterano del 2º regimiento de Asturias. Fusilero de línea, Año 1814
Casi todo su uniforme es antirreglamentario. De hecho, lo único que lleva reglamentario es la chupa azul. Se sabe que es de este regimiento por el cuello de color azul.
Los pantalones son los de cuartel, aunque bien han podido pertenecer a un francés muerto, ¿Quién sabe?
Lleva un bicornio semicircular del llamado de “Tipo queso” con el plumero rojo (que nos indica que se trata de un fusilero de línea), escarapela del mismo color y los cordones que lo sujetan son de color blanco, al igual que los botones de la chupa. Este tocado es lo que nos indica que se trata de un veterano. Era costumbre de los soldados mantener algo a modo de amuleto y se ve que este soldado, curtido en más de cien batallas, ha decidido mantener el sombrero de cuando se alistó, allá por 1808
Era obligatorio llevar un pañuelo blanco en el brazo izquierdo para distinguir a los soldados españoles de los franceses, pero está visto que en fragor del combate dicho pañuelo se le ha caído.
(Fuentes consultadas: Uniformes españoles de la guerra de Independencia, por José María Bueno Carrera, Ed. Aldaba ediciones, 1989, Pág, 142 y 143 y la Guerra de la Independencia: Hostoria militar de España, 1808 – 1814, por José Gómez de Arteche y Moro, Ed. SIMTAC, Volumen 12
 

 

Trabajos con aerógrafo

Esta vez solo voy a mostrar varios trabajos míos realizados con aerógrafo.

En primer lugar, VALKIRIA de Games-workshop

Otro ejemplo de trabajo con aerógrafo: Tanque Cabezamartillo de Games-workshop

Lo importante, cuando se trabaja con aerógrafo:

1.- Presión del aire: No ha de ser superior a 2 bares. Mayor presión implica pintar a manchotes
2.- Mezcla de pintura y disolvente adecuada. Demasiado líquida: desespera, demasiado espesa: manchotes
3.- Distancia: Muy cerca: rayas finas. Muy lejos: pintura muy dispersa (ideal para grandes superficies).
4.- Capas finas.
5.- Y más importante: PACIENCIA. Se necesitarán más de 2 ó 3 capas por color. Espera a que seque para la siguiente capa

Cómo pintar piel negra

Hola a todos. Llevo algo atrasado este apartado del blog, así que vamos a actualizarlo un poquito poniendo cómo pintar hombres de piel negra
Para ayudarme con este apartado me valdré de una figura recién pintada por mí. Se trata de Su Alteza el Rey Baltasar de Oriente

 

Se trata de una figura grande, como se puede apreciar en la foto, de pasta de piedra. Pues bien, una figura grande no es más que eso, una miniatura, y por tanto no hay que tener ningún miedo a la hora de ponerse a pintar, pues se aplican las mismas técnicas que con una miniatura pequeña, salvo por el pincel a emplear, que, evidentemente, será más grande.
PASO 1: Imprimación
Yo recomiendo, ya que se trata de un negro, comenzar a darle una mano de imprimación negra en espray. La marca utilizada para este caso ha sido VALLEJO. El acabado es francamente bueno.

 

 

PASO 2: Los ojos y la capa base
Para el pintado de ojos primero pinté el blanco con un color ligeramente apagado llamado Blanco pergamino de Vallejo. Una vez secado, apliqué negro mate para el iris y pupila. Se bordea el contorno del ojo con un rosa pálido.
Para el tono base de la piel empleé una mezcla de marrón chocolate y negro. Cuando se ha secado, se emplea solo el color marrón chocolate muy diluido por toda la piel a modo de veladura. Se trata de aclarar ligeramente lo anterior. Si vemos que aún así está muy oscuro, le damos una segunda o incluso tercera capa (no más) hasta que quede a nuestro gusto. Ten en cuenta que tonos de piel negra los hay como para aburrir, y van del negro hasta un color café con leche.
En la foto se ve que en el cuello de la figura aún está con el color base, y en la cara ya está dada la 2ª veladura de color chocolate
PASO 3: Primeras luces
Para las primeras luces se puede emplear, o bien una mezcla de “marrón chocolate” (VALLEJO) con “Carne oscura” de CITADEL, o bien directamente el “Carne oscura”
Paso 4: Últimas luces
Para concluir, se le dan las últimas luces con marrón “Vermin brown” de CITADEL. Estos toques son al gusto, porque aclaran mucho la piel. Aquí están en los pómulos, nariz (aletas) y unos toques en la frente

 

Espero que os haya servido de ayuda.

Pintado rápido de ejércitos: Imprimación de colores y Dipping

El uso combinado de las dos técnicas, la imprimación de colores y el “Dipping”, reduce considerablemente el tiempo de pintado de un ejército, y sobretodo disminuye el esfuerzo. 
Primero hablemos de la imprimación de colores. Se trata de un spray de imprimación pero que en vez de ser negro, blanco o gris tradicionales, es de cualquier otro color. El empleo es indicado sobre aquellas miniaturas en las que predomine dicho color. Así, si estamos pintando un ejército de la Unión de la guerra de secesión, usaremos el azul, gris si es confederado, etc. La variedad existente en el mercado es muy amplia. Para carros de combate americanos o soviéticos es lo más adecuado, pues la capa que ofrece es muy homogénea.
A continuación pongo un vídeo de la casa que los fabrica donde se ve cómo usarlo

En el vídeo lo que están pintando son “Ángeles Sangrientos” cuyo color base es el rojo, pero como digo, puede usarse para cualquier ejército histórico tipo Confederado, de la Unión, tanques, etc.
Tras este paso, solo nos queda dar los detalles de las armas, correajes, etc.
Como pongo en el título, se trata de hacer un ejército muy rápido. Tras el secado de la pintura, unas 24 horas, aplicaremos el Dipping. Consiste en sumergir la miniatura en un producto parecido al betún de judea, pero específico para miniaturas. Aquí os pongo 2 vídeos de cómo aplicarlo. En el primero se ve cómo se sumerge cada miniatura en el bote y luego se sacude bien para eliminar sobrantes, y en segundo se aplica a pincel, siendo este un método más fino y limpio, pero más trabajoso.
Pero CUIDADO: El acabado es brillante. Para solucionarlo no hay más que esperar 2 ó 3 días para aplicar un barniz mate y se soluciona el problema.