SHERMAN AL SERVICIO INGLÉS (1942) Paso a paso: (2) Calcomanías SIN brillos artificaiales.

Hola a todos

 

Con esta entrada termino mi pequeño tutorial, que espero, sea de utilidad.

El problema planteado es ¿Cómo evitar los brillos de las calcomanías?

Ocurre a menudo, sobre todo cuando se empieza, que hemos pintado una maqueta con mucho esmero y al rematarla con las insignias vemos el trabajo arruinado a causa de unos brillos nada naturales, o, al menos, donde no queremos. Y esto ocurre porque en la mayor parte de las calcomanías, el papel donde vienen impresas, brilla. Así pues, repito la pregunta: ¿Cómo evitarlo?

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SHERMAN AL SERVICIO INGLÉS (1942) Paso a paso: (1) Camuflaje

Hola a todos

Hoy inicio un pequeño tutorial sobre uno de los tanques más emblemáticos de la segunda guerra mundial. Sé que si nos preguntan de sopetón por un tanque de este período diríamos uno alemán, quizá un Panzer IV, o uno soviético, el fabuloso T-34… Pero si hubo un tanque que recorriera todos los escenarios de la guerra, este fue el SHERMAN… Porque sí, estuvo en Rusia, (entre los más de 7.000 tanques que Estados Unidos entregó a la URSS en lo que se conoció como la Lend-Lease, estaban varios miles de estos tanques), en el escenario del Pacífico y por supuesto en África y en Europa.

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CÓMO PINTAR CORDONES, VIVOS Y OTROS DETALLES para miniaturas de escala pequeña

Hola a todos de nuevo
Hoy voy a exponer una técnica para simplificar el trabajo cuando se está pintando miniaturas a pequeña escala (1/72 y más pequeña). El problema que hemos tenido todos cuando hemos de pintar esos cordones, vivos en charreteras, cuellos y otros sitios imposibles

La técnica es muy sencilla y eficaz.

PASO 1. Pintar toda la superficie donde irá el vivo (ese cordón de color llamativo que bordea la chaqueta, charretera, etc) de ese color llamativo.
 En el caso del ejemplo, había que pintar un vivo de color blanco en la parte inferior del cuello, y bordeando la charretera.
Tras pintar el color base de la chaqueta con rojo 926 de VALLEJO, pinté la charretera totalmente de blanco, así como el lugar del cuello donde iría también el vivo.
PASO 2. Rellenar con el color final
En el caso que nos ocupa, se trataba de pintar la charretera de color rojo, Esto se hizo con un pincel fino. 
PASO 3. Retocar y dar luces
Pues eso, se trata de terminar la chaqueta con el color final , rojo mate 957 de Vallejo. 

La otra opción hubiera sido pintar de rojo la charretera y luego pintar el vivo de blanco, pero la experiencia me ha demostrado que esta segunda opción es más engorrosa, siendo mucho más simple el método expuesto.
Espero que os haya servido de utilidad.
Saludos, Juan

ZULÚES EN MINIATURA: Cómo pintarlos

Hola a todos de nuevo
Para pintar miniaturas pequeñas (1/72 es una escala considerada como tal), de personas con la piel negra en general y zulúes en particular, bien podemos seguir los pasos que expliqué en la entrada sobre CÓMO PINTAR PIEL NEGRA, pero adaptándolo a esta escala.
Para empezar, necesitaremos el modelo, la información necesaria. Yo la saqué del libro de la editorial Osprey, colección Men at arms series, número 57 titulado THE ZULU WAR

PASO 1.- IMPRIMACIÓN

Para este caso me decanté por imprimación negra a aerógrafo. Para ello se ha de tener paciencia. Tras preparar las miniaturas lavándolas, etc. y sujetándolas, se prepara el aerógrafo. Dado que son muchas miniaturas, y a modo de precaución puse una gotita de retardante en la cazoleta, luego puse la imprimación (VALLEJO PARA AERÓGRAFO). Si se ve que está espesa, lo que no suele ocurrir, se puede diluir con un poco de agua.
Una vez con la mezcla el depósito del aerógrafo, se rociarán las miniaturas suavemente. Es preferible dar varias capas muy finas que una excesivamente gruesa. La ventaja que tiene hacerlo así es que no se matan los detalles, dado lo pequeño  de la escala. 

PASO 2.- COLOR BASE DE LA PIEL

Como ya indiqué antes, seguí los pasos de la entrada sobre el pintado de piel negra, pero lo vuelvo a explicar.
Hay que tener en cuenta que hay muchos tonos de piel negra dependiendo de la etnia a la que pertenezcan. Podemos encontrarnos según sean bantúes, niger-congo, afro-asiáticos, etc. Y dependiendo de uno u otro origen su piel será más o menos oscura. Además, están las mezclas interétnicas, que tambien se dan, aunque menos acusadas. Dentro de la gran familia bantú, los zulúes y los Xhosa ocupan el mismo territorio, y el color de su piel es parecido. Como ejemplo de Xhosa, pondré al Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela

Y como ejemplo de zulú, unos habitantes de un pueblo de Natal 
Como se puede apreciar en ambos casos no se trata de una piel particularmente oscura.
Tenido en cuenta todo lo anterior, se usó una mezcla de MARRÓN CHOCOLATE y NEGRO, ambos de VALLEJO que se aplicó de forma general por todo el cuerpo
PASO 3.- COLOR BASE AL TAPARRABOS Y OTROS DETALLES
Una vez dado el color base, parece un buen momento para iniciar a aplicar las capas bases a los diferentes detalles del exiguo uniforme zulú. En este caso, el taparrabos, plumas del tocado y otros detalles.
Por la parte delantera se usaban colas de gineta.  Para la parte posterior del taparrabos, se usa piel de mono verde, que evidentemente, no es verde.
Entonces, para comenzar la pintura de los taparrabos, por la parte delantera, la de gineta, le apliqué una capa de ARENA CLARA. Para la trasera, la de piel de mono verde, una capa base de MARRÓN CAQUI.
Para el tocado, los zulúes empleaban diferentes tipos de plumas, siendo las más comunes, y por orden, negras, blancas y rojas.
PASO 4: OJOS, primera aproximación
Para pintar los ojos se ha de tener en cuenta que a escalas muy pequeñas, es innecesario, a escalas pequeñas cono esta, es algo opcional, y “obligatorio” para escalas mayores. En cualquier caso, si os decidís por pintarlos, expongo un sistema que aprendí hace muchos años y que llevo aplicándolo desde entonces. 
Se trata de hacer una cruz. 
Primero se pinta la raya horizontal de la cruz de color blanco. Prefiero un tono de blanco roto, en vez del puro, pero es algo personal. Con esta raya blanca se cubre la cuenca del ojo. Si la escala es mayor, (28 mm, por ejemplo) procurad que el trazo no se salga demasiado del ojo, pero si no lográis, no os preocupéis.
Después se pinta la raya vertical de color negro. Ahora procuramos hacer que el centro de la raya pase por la parte central del ojo o por donde queramos que mire. Al iniciar este proceso es cuando le empezamos a dar expresión a la miniatura.
PASO 5: PRIMERAS LUCES DE LA PIEL
Para las primeras luces mezclé MARRÓN CHOCOLATE de Vallejo con PIEL OSCURA de CITADEL (O su sustituto actual). En este momento es cuando, con mucho cuidado cerramos los ojos de la miniatura: pintar los párpados. Además, pintamos el resto del cuerpo para remarcar la musculatura
Consejo: cuando apliquéis estas luces, es mejor hacerlo con la pintura muy diluida, para que transparentee un poco, de tal forma que se mezcle un tono con el siguiente. Una vez seca la pintura, veremos el resultado. Suele variar un poco, si no es el que queremos, es cuando le damos la siguiente capa. 

PASO 6 ÚLTIMAS LUCES
Piel oscura de Citadel. Salvo que queramos un acabado más claro, es el momento de parar. Si queremos remarcar alguna zona en especial, podemos iluminar alguna zona con MARRÓN NARANJA. 
PASO 7. LOS ESCUDOS
El que está pintado es el escudo empleado por las tropas de élite. El normal era el de color negro. A medida que se se ascendía en el ejército el color del escudo también cambiaba. Y el orden era: Negro – Negro con manchas blancas – Blanco- Blanco y naranja. Se usaba el color del escudo como las medallas en los ejércitos actuales. 
La graduación se demostraba mediante plumas. El jefe del regimiento era el que tenía una pluma grande vertical en la parte frontal del tocado. No por tener muchas plumas se era algo en el ejército, simplemente podías ser el más valiente. A Shaka se le representa con una única pluma
Dicho esto, vamos con los escudos. 
Se trata de imitar el pelaje de un buey.
Primero una capa de GRIS PÁLIDO, allá donde vaya a ir el blanco. 
Luego, MARRÓN NARANJA, donde el pelo será el naranja
En la marte “blanca” con un pincel fino y mucha paciencia, se pintaron trazos de blanco puro, pero dejando que se viera el gris de la primera capa
En la parte Marrón, y con la misma técnica, se pintó de MARRÓN CLARO (929).
Ahora os dejo el original (la ilustración de Osprey) y las copias (las miniaturas pintadas por mi.

Espero que os haya servido de utilidad.

Saludos, Juan

Para finalizar esta entrada pondré unas cuantas fotos más de los zulúes pintados por mi

PREPARACIÓN DE LAS MINIATURAS (2): Miniaturas pequeñas

Hola a todos
Retomando los tutoriales, vuelvo a hablar de un tema que ya había tratado, a cerca de la PREPARACIÓN DE LAS MINIATURAS, pero dedicado más a miniaturas pequeñas, así como alguna matización que se me olvidó poner la vez anterior que lo traté.
Para ello usaré como ejemplo miniaturas de zulúes de NEWLINE DESIGNES, 20 mm

Pues sí, este es mi siguiente encargo. Prácticamente todo Isandwanna (jeje). Pero bueno, al lío. Como ya dije, se trata hoy de matizar y ampliar lo ya expuesto.
La limpieza de las miniaturas es muy importante. Puede ocurrir que vengan sucias con polvo, o con una grasa o aceite que se usa para el molde. En cualquier caso, si intentáramos imprimarlas ahora, es más que probable que la imprimación se adhiera al polvo y se termine por ir (saltando y dejando al aire un pico de la miniatura) o se diluya con el aceite… Desastroso.
Para la limpieza de estas miniaturas pequeñas usaremos el método explicado en la otra entrada, y que vuelvo a explicar corregir y aumentar. Así pues, como la vez anterior, ponemos las miniaturas con mucho cuidado en una palangana.

Después se le pone una pequeña dosis de jabón líquido. No seré yo el que diga la marca que uso, no sea que haya quien crea que hago propaganda.

 Se añade UN POCO DE AGUA y con sumo cuidado, con las dos manos, se van limpiando como si amasáramos. Ojo… y repito: Se ha de ser muy cuidadoso. Se trata de eliminar la grasa y porquería variada, no de hacer una pizza.

Yo lo hago así para ahorrar tiempo. Se puede hacer de varias veces. Lo importante es el resultado.
Ahora toca el aclarado
 A chorro vivo… Pero con cuidado. Las piezas son muy pequeñas y pueden saltar de la palangana y escurrirse por el desagüe. Solución:

Ponemos el tapón y escurrimos el agua.
Estas dos operaciones: aclarar y escurrir con el tapón se hará hasta que no quede nada de jabón. Esto se sabe cuando el agua deja de crear burbujas jabonosas.
Siguiente paso: El secado.
Para ello secaremos el recipiente que vayamos a usar. A continuación colocaremos en el fondo papel absorbente en cantidad suficiente.

Después colocaremos las miniaturas sobre él, procurando que no se amontonen. Es preferible hacerlo de dos veces, que no un solo montón.
Después de esta foto las esparcí algo más. Luego, las taparemos con el sobrante del papel, o simplemente, colocando más papel sobre las miniaturas, y con sumo cuidado, las aplastamos. Repito, hay que ser MUY CUIDADOSO. Estamos secando miniaturas, no estrujando naranjas.
De esta forma habremos quitado la mayor parte del agua. Es importante esta fase del secado porque el material con el que están hechas las miniaturas se oxida pronto, y más con estas miniaturas tan pequeñas, dificultando que la imprimación se agarre al metal.
Para rematar la jugara podemos usar un secador de mano. 
La fotografía no es del todo real. Con el secador a esa distancia lo único que logra es esparcir todas las miniaturas por el cuarto de baño, resultado harto inconveniente a la par que incómodo. Para evitarlo, solo tenemos que alejar el aparato para que el chorro de aire no sea tan potente. En menos de un minuto ya estarían secas y listas para trabajar.
Espero que os haya servido de ayuda.
Saludos, Juan

HEROQUEST 25Aniversario: Escenografía 1 LA TUMBA/SARCÓFAGO

Hola a todos.

Desde aquí vuelvo a dar las gracias a FORJA Y DESVÁN TV por haberme dado la oportunidad de pintar estas miniaturas de HEROQUEST 25 Aniversario, que son una pasada.

Hoy iba a mostrar el SARCÓFAGO. Se trata de una tumba medieval compuesta de dos piezas: la tumba y la tapa.

Decisiones difíciles: ¿Cómo pintarla y qué colores usar?

A la hora de pintar un elemento de piedra se corre el riesgo de caer en la monotonía cromática. Sin embargo, y dado que la tapa es tal y como se ve en la foto, o sea, que imita una tapa compuesta de dos piezas, se me ocurrió la solución, no exenta de polémica, de pintar cada pieza de un material distinto.

Aquí se ve la parte inferior de la tapa, la parte que no se ve. Se aprecia claramente que imita dos piezas de piedra: una exterior a modo de marco y la tapa propiamente dicha.

Además, en la parte superior se ven los enganches de esta tapa al marco.

A los elementos de escenografía suelo darles un aspecto lo más realista e histórico que pueda. Por esta razón, y para evitar la monotonía cromática, me decanté por una tumba policromada.

A raíz del movimiento romántico del S XIX, es creencia general que la época medieval es oscura y tétrica. Nada más alejado de la realidad. Solo hay que visitar el magnífico museo de Cluny (París), y ver sus extraordinarios tapices para darse cuenta de ello.

Sección de “La Dama del Unicornio”

Además, los últimos estudios apuntan a que las tumbas de los grandes señores eran policromadas… En fin, que me embarqué en una decisión que no es la aceptada comúnmente, y decidí colorear la tumba. Para ello me basé en fotos de sepulcros de caballeros medievales.

En esta se ve el uso de varios materiales en el mismo sepulcro
Y en esta otra, se ve el uso del color en la heráldica.
El vídeo de FORJA Y DESVÁN lo podéis ver aquí
Y el segundo vídeo que realizaron en este otro enlace
Proceso de pintado
Una vez decidido esto, solo me faltaba ponerme manos a la obra y pintarla.
Tras la imprimación de rigor, en negro, pinté lo más fácil, la parte inferior, usando colores de piedra arenisca. Una vez acabado, se le aplicó un lavado en un marrón oscuro para lograr más profundidad en las grietas.
Una vez pintada la parte inferior, me embarqué en la parte más compleja. A pesar de que lo más fácil y aceptado hubiera sido pintarla de un solo tipo de piedra, y sin colores, decidí hacer lo difícil. Así que pinté el mosaico superior según se mi propio criterio, y al caballero, en piedra de granito claro.
Empecé pintando el fondo de gris oscuro. Luego, el mosaico en sí mismo.
Para el amarillo seguí el proceso de pintarlo primero de ocre para luego darle una segunda capa de amarillo.
Una vez pintado el mosaico solo hube de darle los efectos de piedra, con varias capas de pincel seco en distintos tonos, porque no es lo mismo dárselo al amarillo que al azul o al rojo… Debía quedar como piedra rota.
Una vez conseguido esto, había de darle profundidad a la piedra. Para esto, nada mejor que aplicar negro MUY DILUIDO con un pincel MUY FINO por todas y cada una de las grietas (y son muchas).
Tras ello, le tocó el turno al caballero: Gris oscuro, y luego varias capas de grises hasta acabar en un pincel seco en blanco. Una vez acabado, se le aplicaron unos pigmentos para darle aspecto de piedra sucia.
PIGMENTOS
Aunque dedicaré un artículo a su uso y aplicación aquí os explico ligeramente cómo hacerlo.
Para aplicar los pigmentos hay que tener sumo cuidado. No hay que pasarse. Con la ayuda de un pincel suave, se aplica una capa muy fina; tras ello se le da una capa de fijador. Esta es la parte más difícil, porque es muy fácil que nos arroye, así pues cuando aplicamos el fijador no hemos de poner mucho de cada vez. Además, no se aplica como si fuera pintura. Se coge un poco de fijador con el pincel y se MOJA LIGERAMENTE la zona a tratar. Veremos que el fijador se expande rápidamente por la zona. Si hubiéramos puesto demasiado, arroyaría el pigmento y el resultado es como de aluvión. Si no se hace bien el resultado es NEFASTO. Es mejor entrenarse con piezas a las que no les tengamos cariño. Se espera a que seque y se observa el resultado. Si no es satisfactorio, se repite la operación.
Si vemos que el resultado es demasiado oscuro, por ejemplo, se puede corregir con el pincel hasta conseguir el efecto deseado.

Espero que os haya gustado

Pintemos LEGIONARIOS ESPAÑOLES, para Spain in Flames

Hola a todos

Hoy iba a poner una galería de fotos de legionarios españoles para jugar a Spain in Flames… Pero antes habré de explicar, a los despistadillos que aún no lo conozcan, qué es SiF.

Pues se trata de una expansión/suplemento del mundialmente conocido Flames of War para poder jugar batallas y combates de la Guerra Civil Española.

La primera aparición la hizo como un número extra de la revista Wargames, soldados y estrategia y posteriormente se modificó, corrigió y aumentó, comercializándolo la empresa española Warmodelling. Lamentablemente esta segunda empresa parece haber desaparecido. Aún así se puede encontrar fácilmente. Espero que vuelva a aparecer, tal y como prometen sus asociados, Capitan Games, en su página web.
Para este suplemento existen unas figuras extraordinariamente talladas, con detalles muy fieles a la historia, que las venden los amigos de NO PASARÁN MINIATURES y para los vehículos, la recomendación sería MINAIRON
Una vez hecha esta presentación, os muestro la primera peana de una bandera legionaria así como el esquema empleado.

Aquí, la legión en proceso de pintado, con los colores básicos. Como curiosidad diré que el chapiri y el pantalón al final han de quedar de un tono parecido (que no el mismo color); por eso comienzo pintando la camisa y el gorro (chapiri) con el mismo color (referencia de Vallejo Model Color 70920, Uniforme alemán) y el pantalón con el color Ref. 70833, Camuflaje alemán verde claro. Para la piel comienzo con el Rojo Beige.

Una vez dados los colores base, se pasa a aplicar luces en el chapiri, con el color 70833, y los vivos en rojo.

Aunque no todos los gorros tienen el vivo de color rojo, pues los oficiales lo tienen dorado. En la imagen dos gorros de cabos. El galón, las tres tiras rojas que están donde el botón que sujeta el barbuquejo, son de cabo de tropa. Los Caballeros Legionarios, no llevan nada en este costado.

Una vez trabajado el gorro, se trabaja el resto de la miniatura: Las luces de la camisa están dadas con 70973 (Vallejo Model Color). 
Los correajes en negro, pues son de finales de la guerra, y las luces para el negro fueron con Gris Alemán. Lo mismo para las botas.
El Morral se pintó usando como base una pintura de Citadel: RAKARTH FLESH, y como luz Blanco Hueso de Vallejo Game Color (Ref. 72034)
Los pantalones se le aplicaron sombras con el color 70920 antes mencionado.

AERÓGRAFOS “LOW-COST”: Cómo son y por qué su bajo precio

Hola a todos

Vuelvo a dedicar un espacio a aquellos que se inician en este noble arte y en particular a los que se quieren comprar su primer aerógrafo.

Si es la primera vez que cogéis un aerógrafo, no es mala idea hacerse con uno barato. La marca da igual, porque resulta QUE SE TRATA DEL MISMO APARATO pero comercializado con distintas marcas. En algún foro los llaman “multimarcas”. De hecho, en las páginas oficiales de algunas “marcas” lo indican claramente: “Importadores de China”, no son fabricantes. Aquí no voy a hablar de marcas concretas. Ya me he metido en este jardín, pero no quiero que se convierta en un berenjenal. Lo que hacen estas empresas es importarlos de China y, en algunos casos, grabarles su propio logotipo.
Pero…
1.- ¿Qué tipo de herramienta es? 
Para responder a esta primera pregunta os diré que se trata de una imitación de un aerógrafo japonés de primera calidad, IWATA. Lo que han hecho en China es simple y llanamente, copiarlo. Así pues, tenemos un aerógrafo japonés pero… con calidad china.
Despiece de un aerógrafo chino.
Deliberadamente he ocultado la marca y el modelo. Si los distribuidores quieren ocultar su procedencia, no seré yo quien lo propague. 
2.- ¿Es buen aerógrafo?
Son aerógrafos. Esto es: cumplen con su cometido y lo hacen muy decentemente, siempre y cuando atendamos al precio que hemos pagado por él. Tenía uno y tiraba bien. No me podía quejar. Por menos de 50,00€ podía disponer de uno. No era profesional, no le podía pedir peras al olmo. Aún así adolecen de varios defectos mecánicos y es lo que nos lleva a la siguiente pregunta.
3.- ¿Por qué son tan baratos?
La calidad de los materiales, entre otras cosas. 
A.- Las juntas. Donde los de calidad ponen juntas de teflón, estos ponen juntas de goma de tercera categoría, de tal forma que si usas disolventes para limpiarlo, las juntas terminan por estropearse y puede ocurrir que la pintura termine saliendo por donde no debe.
B.- La Boquilla: La minúscula boquilla está fabricada de un material metálico blandísimo. Al desmontrarlo para limpiarlo hemos de hacerlo con un cuidado extremo, porque es facilísimo romperlo, de tal guisa que queda la rosca dentro del cuerpo del aerógrafo. La avería es tan común que venden una herramienta para desatascarlo. 
C.- Los muelles en general. En China ha de estar prohibido que los muelles ejerzan la resistencia adecuada. El de atrás, que sujeta la aguja es fácil de controlar, pero el que está dentro de la válvula de entrada de aire no va adecuadamente. Ni el mío ni ninguno otro. Ello te obliga a controlar la salida de aire de una forma costosa.
CONCLUSIÓN
Si quieres aprender a usar el aerógrafo, no lo dudes y cómprate uno de estos. No gastarás mucho dinero y puedes usarlo para aprender las técnicas básicas. Una vez aprendidas dichas técnicas, ahorra y cómprate uno de verdad. Sobre marcas recomendadas… AZTEK, H&S, IWATA, SAGOLA (Sí esa marca nacional, veterana en el mundo de los compresores y pistolas industriales, la misma) BADGER…
Espero haber servido de ayuda 
Saludos, Juan

ARMAS DE ENERGÍA: Cómo pintarlas

Hola a todos
Hoy voy a dedicar esta entrada a explicar cómo pintar armas de energía. Para pintar estas armas me he basado en dos fuentes: La fabulosa entrada del blog de  JUANCHO PINTA y la entrada de este mismo blog sobre CÓMO PINTAR VETEADOS (Tercera parte).

 Tras la imprimación de rigor

Miniatura montada, sin imprimar

Miniatura ya imprimada

Comenzamos a trabajar: Al revés de lo expuesto por Juancho, lo que hice primero fue darle un color base, en este caso, púrpura de VALLEJO

Como se ve, el acabado es muy liso. Para darle mayor profundidad y conseguir que sea más irregular, se le aplicó un lavado en negro. En la foto no quedó muy bien, porque parece que es negra, pero es cuestión de la luz.

Ahora, con un pincel fino, se le aplican unas rayas del mismo color del empleado como base, en este caso, púrpura


Esto nos servirá de base para el trabajo posterior.


Con la pintura muy diluida, se aplicaron unas rayas de Hueso (IVORY) de VALLEJO, sobre lo anterior.

Además, con este color hueso remarco el filo del arma



Allá donde necesite más brillo, lo remarco con blanco.

El siguiente paso es aplicar color rojo, casi naranja, (BERMELLÓN) en algunos puntos de la espada, y darle una veladura a toda ella con este color. Este último paso (la veladura en rojo) solo sirve si hemos usado como base un color basado en tonos rojizos, como es el caso del púrpura. En cualquier otro caso usaremos el color que empleáramos para lograr una luz intensa.
Solo nos quedan dos pasos:

Repasar aquellas zonas donde la veladura haya sido más intensa de lo deseado, y, tras el secado, usar barniz brillante. 



Tras lo cual, solo hubo que acabar el resto de la miniatura y ponerle las calcomanías


Espero que os haya sido de utilidad.

Saludos, Juan


EL MALDITO COLOR BLANCO: Cómo pintarlo

Hola a todos.
En esta entrada de hoy trataré de explicar cómo pintar el color blanco. Como viene siendo habitual, me dirijo, especialmente, a los pintores noveles.
Cuántas veces hemos intentado pintar algo de blanco, y vemos con pavor que NO CUBRE. Es un mal endémico de las pinturas acrílicas. En broma suelo comentar que ha de existir una normativa de la ONU impidiendo a los fabricantes hacer una pintura blanca que cubra correctamente. Además, a este problema se le añade el de el acabado… Porque resulta que hay infinidad de tonos distintos de blanco. Pero básicamente hay dos tipos de acabado en blanco: Cálido (crema) y Frío (gris-azulado).
Así pues, trataré de explicar un método más o menos sencillo para lograr que esa miniatura nos quede del blanco que nosotros queremos.
En la foto, un ejemplo de lo que afirmo: el blanco, si no se trata correctamente, no cubre lo suficiente. A parte, se puede observar el efecto de NO poner NADA de imprimación

Para empezar con el blanco, hay quien prefiere darle una imprimación blanca o gris. Yo soy fiel a la imprimación negra, pero eso va en gustos y, sobre todo, en formas de trabajar. No voy a entrar aquí en el tema de la imprimación porque es muy extenso y provocaría un extenso debate.
Una vez aplicada la imprimación hemos de saber qué tipo de acabado queremos. Si lo queremos cálido, esto es, un blanco tirando a crema, o se, por el contrario queremos un acabado blanco frío, esto es: gris azulado.
Acabado Cálido

Esto se consigue con un degradado, comenzando con un colo crema, para acabar con un tono de blanco casi puro, y si necesitamos que brille, los tonos de la luz extrema serán de blanco puro.
Pero ¿Qué es un degradado? Es una técnica para lograr el tránsito de un color a otro mediante la aplicación de varias capas de pintura. Las capas han de ser muy suaves, con pintura muy diluida, por que se necesitan dar varias capas, mínimo 4, y generalmente se comienza por un tono oscuro. Cuantas más capas apliquemos, más suave será la transición. Hay quien prefiere que esta transición sea brusca, buscando un fuerte contraste. Eso va en estilos de pintura.
En la foto se ve el paso de una capa a la siguiente. En la miniatura de la izquierda se le ha dado la capa base de color “Amarillo Caqui” de VALLEJO. Esta primera capa será una capa general, que lo cubra todo. Nos servirá de sombra profunda. Esperamos a que seque para empezar con la siguiente. Para la segunda capa, se le aplicó BLANCO HUESO de la gama GAME COLOR de VALLEJO. Esta segunda capa, a pincel fino, ha de cubrir CASI todo lo anterior, dejando solo aquellos pliegues profundos. De esta forma nos sirve como sombra. Más tarde apliqué el color HUESO de la gama MODEL COLOR de VALLEJO, (figura central) Ahora hemos de ser más finos a la hora de pintar. Se trata de pintar solo aquellas zonas que queramos queden iluminadas. Si no nos convence la transición de un tono al siguiente, siempre podemos aplicar una capa intermedia. Vuelvo a decir, depende de lo que busquemos, si queremos más contraste, pues con solo 3 pasos estaría. Si queremos que sea más suave… Pues ¡Hala! a trabajar más. La ventaja que tiene el estilo brusco, es que visualmente es más vistoso, más wargamero. El otro estilo es más para minis históricas, más realista. Lo dicho, va en gustos.
A la tercera figura se le aplicó “BLANCO PERGAMINO como brillos para que el casco pareciera que reluce.
Acabado Frío

Básicamente es la misma técnica, pero usando otra paleta de colores. En este caso se empezaría con un GRIS PÁLIDO. Para la segunda capa yo voy mezclando con blanco, hasta llegar a la última capa, que sería de blanco puro en los brillos.
Si todavía lo queremos más frío…

Lo que se hizo aquí fue darle un lavado muy suave (a modo de filtro) en azul. Una vez secado y visto el resultado, se retocó en blanco puro las zonas de luz.
Espero que os haya resultado útil.
Saludos, Juan