Montaje y pintado de edificios: Cómo pintar madera y ladrillo.

Hola a todos

En esta ocasión voy a hablar de cómo montar y pintar edificios para nuestros wargames. Para esta ocasión he utilizado un edificio de PLASTCRAFT GAMES, de su gama pre-cortada, a 28mm.

Continúa leyendo Montaje y pintado de edificios: Cómo pintar madera y ladrillo.

PINTAR ASFALTO, CALLES, etc, en un entorno de guerra de una forma sencilla

Hola a todos.

Hoy voy a exponer un método sencillo para pintar nuestras carreteras en un entorno de guerra, esto es, no se trata de pintar estas carreteras tan nuevas y oscuras a las que estamos acostumbrados, si no esas otras polvorientas y desgastadas a las que nos tienen acostumbrados los documentales de guerra.

La idea la saqué del blog MASTODÓNTICA, de su tutorial sobre cómo pintar peanas de asfalto

Este tutorial, como tengo por costumbre, lo dedico a aquellos pintores que se enfrentan por primera vez a este reto, pues los más experimentados usarán otras técnicas mucho más avanzadas, y esa, es otra historia.

Para ilustrarlo, me he basado en las carreteras de PLAST CRAFT GAMES

Continúa leyendo PINTAR ASFALTO, CALLES, etc, en un entorno de guerra de una forma sencilla

Cómo pintar chaquetas de camuflaje en miniaturas de escala pequeña

Hola a todos

Cuando nos planteamos juntar un ejército alemán para nuestros wargames, constantemente nos planteamos tener al menos una unidad de las  SS o de paracaidistas. Siempre es una buena opción. Esas unidades de élite tan míticas y vistosas, con esos uniformes con camuflaje. El problema es… ¿Cómo pintarlos?

ss
Soldados de la 3ª división de las Waffen SS “Totenkopf”
02
Paracaidista alemanán

Continúa leyendo Cómo pintar chaquetas de camuflaje en miniaturas de escala pequeña

SIOUX: ¿Era roja la piel de los pieles roja? Cómo pintar indios americanos

Hola a todos

La respuesta a la pregunta del título es NO. La piel de los nativos americanos no era roja. Entonces… ¿Por qué se les llama así? y desde el punto de vista del miniaturista…  ¿Cómo pintarlos?

DSCN9360 DSCN9361 DSCN9363

 

 

 

 

 

Continúa leyendo SIOUX: ¿Era roja la piel de los pieles roja? Cómo pintar indios americanos

CÓMO PINTAR CORDONES, VIVOS Y OTROS DETALLES para miniaturas de escala pequeña

Hola a todos de nuevo
Hoy voy a exponer una técnica para simplificar el trabajo cuando se está pintando miniaturas a pequeña escala (1/72 y más pequeña). El problema que hemos tenido todos cuando hemos de pintar esos cordones, vivos en charreteras, cuellos y otros sitios imposibles

La técnica es muy sencilla y eficaz.

PASO 1. Pintar toda la superficie donde irá el vivo (ese cordón de color llamativo que bordea la chaqueta, charretera, etc) de ese color llamativo.
 En el caso del ejemplo, había que pintar un vivo de color blanco en la parte inferior del cuello, y bordeando la charretera.
Tras pintar el color base de la chaqueta con rojo 926 de VALLEJO, pinté la charretera totalmente de blanco, así como el lugar del cuello donde iría también el vivo.
PASO 2. Rellenar con el color final
En el caso que nos ocupa, se trataba de pintar la charretera de color rojo, Esto se hizo con un pincel fino. 
PASO 3. Retocar y dar luces
Pues eso, se trata de terminar la chaqueta con el color final , rojo mate 957 de Vallejo. 

La otra opción hubiera sido pintar de rojo la charretera y luego pintar el vivo de blanco, pero la experiencia me ha demostrado que esta segunda opción es más engorrosa, siendo mucho más simple el método expuesto.
Espero que os haya servido de utilidad.
Saludos, Juan

ZULÚES EN MINIATURA: Cómo pintarlos

Hola a todos de nuevo
Para pintar miniaturas pequeñas (1/72 es una escala considerada como tal), de personas con la piel negra en general y zulúes en particular, bien podemos seguir los pasos que expliqué en la entrada sobre CÓMO PINTAR PIEL NEGRA, pero adaptándolo a esta escala.
Para empezar, necesitaremos el modelo, la información necesaria. Yo la saqué del libro de la editorial Osprey, colección Men at arms series, número 57 titulado THE ZULU WAR

PASO 1.- IMPRIMACIÓN

Para este caso me decanté por imprimación negra a aerógrafo. Para ello se ha de tener paciencia. Tras preparar las miniaturas lavándolas, etc. y sujetándolas, se prepara el aerógrafo. Dado que son muchas miniaturas, y a modo de precaución puse una gotita de retardante en la cazoleta, luego puse la imprimación (VALLEJO PARA AERÓGRAFO). Si se ve que está espesa, lo que no suele ocurrir, se puede diluir con un poco de agua.
Una vez con la mezcla el depósito del aerógrafo, se rociarán las miniaturas suavemente. Es preferible dar varias capas muy finas que una excesivamente gruesa. La ventaja que tiene hacerlo así es que no se matan los detalles, dado lo pequeño  de la escala. 

PASO 2.- COLOR BASE DE LA PIEL

Como ya indiqué antes, seguí los pasos de la entrada sobre el pintado de piel negra, pero lo vuelvo a explicar.
Hay que tener en cuenta que hay muchos tonos de piel negra dependiendo de la etnia a la que pertenezcan. Podemos encontrarnos según sean bantúes, niger-congo, afro-asiáticos, etc. Y dependiendo de uno u otro origen su piel será más o menos oscura. Además, están las mezclas interétnicas, que tambien se dan, aunque menos acusadas. Dentro de la gran familia bantú, los zulúes y los Xhosa ocupan el mismo territorio, y el color de su piel es parecido. Como ejemplo de Xhosa, pondré al Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela

Y como ejemplo de zulú, unos habitantes de un pueblo de Natal 
Como se puede apreciar en ambos casos no se trata de una piel particularmente oscura.
Tenido en cuenta todo lo anterior, se usó una mezcla de MARRÓN CHOCOLATE y NEGRO, ambos de VALLEJO que se aplicó de forma general por todo el cuerpo
PASO 3.- COLOR BASE AL TAPARRABOS Y OTROS DETALLES
Una vez dado el color base, parece un buen momento para iniciar a aplicar las capas bases a los diferentes detalles del exiguo uniforme zulú. En este caso, el taparrabos, plumas del tocado y otros detalles.
Por la parte delantera se usaban colas de gineta.  Para la parte posterior del taparrabos, se usa piel de mono verde, que evidentemente, no es verde.
Entonces, para comenzar la pintura de los taparrabos, por la parte delantera, la de gineta, le apliqué una capa de ARENA CLARA. Para la trasera, la de piel de mono verde, una capa base de MARRÓN CAQUI.
Para el tocado, los zulúes empleaban diferentes tipos de plumas, siendo las más comunes, y por orden, negras, blancas y rojas.
PASO 4: OJOS, primera aproximación
Para pintar los ojos se ha de tener en cuenta que a escalas muy pequeñas, es innecesario, a escalas pequeñas cono esta, es algo opcional, y “obligatorio” para escalas mayores. En cualquier caso, si os decidís por pintarlos, expongo un sistema que aprendí hace muchos años y que llevo aplicándolo desde entonces. 
Se trata de hacer una cruz. 
Primero se pinta la raya horizontal de la cruz de color blanco. Prefiero un tono de blanco roto, en vez del puro, pero es algo personal. Con esta raya blanca se cubre la cuenca del ojo. Si la escala es mayor, (28 mm, por ejemplo) procurad que el trazo no se salga demasiado del ojo, pero si no lográis, no os preocupéis.
Después se pinta la raya vertical de color negro. Ahora procuramos hacer que el centro de la raya pase por la parte central del ojo o por donde queramos que mire. Al iniciar este proceso es cuando le empezamos a dar expresión a la miniatura.
PASO 5: PRIMERAS LUCES DE LA PIEL
Para las primeras luces mezclé MARRÓN CHOCOLATE de Vallejo con PIEL OSCURA de CITADEL (O su sustituto actual). En este momento es cuando, con mucho cuidado cerramos los ojos de la miniatura: pintar los párpados. Además, pintamos el resto del cuerpo para remarcar la musculatura
Consejo: cuando apliquéis estas luces, es mejor hacerlo con la pintura muy diluida, para que transparentee un poco, de tal forma que se mezcle un tono con el siguiente. Una vez seca la pintura, veremos el resultado. Suele variar un poco, si no es el que queremos, es cuando le damos la siguiente capa. 

PASO 6 ÚLTIMAS LUCES
Piel oscura de Citadel. Salvo que queramos un acabado más claro, es el momento de parar. Si queremos remarcar alguna zona en especial, podemos iluminar alguna zona con MARRÓN NARANJA. 
PASO 7. LOS ESCUDOS
El que está pintado es el escudo empleado por las tropas de élite. El normal era el de color negro. A medida que se se ascendía en el ejército el color del escudo también cambiaba. Y el orden era: Negro – Negro con manchas blancas – Blanco- Blanco y naranja. Se usaba el color del escudo como las medallas en los ejércitos actuales. 
La graduación se demostraba mediante plumas. El jefe del regimiento era el que tenía una pluma grande vertical en la parte frontal del tocado. No por tener muchas plumas se era algo en el ejército, simplemente podías ser el más valiente. A Shaka se le representa con una única pluma
Dicho esto, vamos con los escudos. 
Se trata de imitar el pelaje de un buey.
Primero una capa de GRIS PÁLIDO, allá donde vaya a ir el blanco. 
Luego, MARRÓN NARANJA, donde el pelo será el naranja
En la marte “blanca” con un pincel fino y mucha paciencia, se pintaron trazos de blanco puro, pero dejando que se viera el gris de la primera capa
En la parte Marrón, y con la misma técnica, se pintó de MARRÓN CLARO (929).
Ahora os dejo el original (la ilustración de Osprey) y las copias (las miniaturas pintadas por mi.

Espero que os haya servido de utilidad.

Saludos, Juan

Para finalizar esta entrada pondré unas cuantas fotos más de los zulúes pintados por mi

PREPARACIÓN DE LAS MINIATURAS (2): Miniaturas pequeñas

Hola a todos
Retomando los tutoriales, vuelvo a hablar de un tema que ya había tratado, a cerca de la PREPARACIÓN DE LAS MINIATURAS, pero dedicado más a miniaturas pequeñas, así como alguna matización que se me olvidó poner la vez anterior que lo traté.
Para ello usaré como ejemplo miniaturas de zulúes de NEWLINE DESIGNES, 20 mm

Pues sí, este es mi siguiente encargo. Prácticamente todo Isandwanna (jeje). Pero bueno, al lío. Como ya dije, se trata hoy de matizar y ampliar lo ya expuesto.
La limpieza de las miniaturas es muy importante. Puede ocurrir que vengan sucias con polvo, o con una grasa o aceite que se usa para el molde. En cualquier caso, si intentáramos imprimarlas ahora, es más que probable que la imprimación se adhiera al polvo y se termine por ir (saltando y dejando al aire un pico de la miniatura) o se diluya con el aceite… Desastroso.
Para la limpieza de estas miniaturas pequeñas usaremos el método explicado en la otra entrada, y que vuelvo a explicar corregir y aumentar. Así pues, como la vez anterior, ponemos las miniaturas con mucho cuidado en una palangana.

Después se le pone una pequeña dosis de jabón líquido. No seré yo el que diga la marca que uso, no sea que haya quien crea que hago propaganda.

 Se añade UN POCO DE AGUA y con sumo cuidado, con las dos manos, se van limpiando como si amasáramos. Ojo… y repito: Se ha de ser muy cuidadoso. Se trata de eliminar la grasa y porquería variada, no de hacer una pizza.

Yo lo hago así para ahorrar tiempo. Se puede hacer de varias veces. Lo importante es el resultado.
Ahora toca el aclarado
 A chorro vivo… Pero con cuidado. Las piezas son muy pequeñas y pueden saltar de la palangana y escurrirse por el desagüe. Solución:

Ponemos el tapón y escurrimos el agua.
Estas dos operaciones: aclarar y escurrir con el tapón se hará hasta que no quede nada de jabón. Esto se sabe cuando el agua deja de crear burbujas jabonosas.
Siguiente paso: El secado.
Para ello secaremos el recipiente que vayamos a usar. A continuación colocaremos en el fondo papel absorbente en cantidad suficiente.

Después colocaremos las miniaturas sobre él, procurando que no se amontonen. Es preferible hacerlo de dos veces, que no un solo montón.
Después de esta foto las esparcí algo más. Luego, las taparemos con el sobrante del papel, o simplemente, colocando más papel sobre las miniaturas, y con sumo cuidado, las aplastamos. Repito, hay que ser MUY CUIDADOSO. Estamos secando miniaturas, no estrujando naranjas.
De esta forma habremos quitado la mayor parte del agua. Es importante esta fase del secado porque el material con el que están hechas las miniaturas se oxida pronto, y más con estas miniaturas tan pequeñas, dificultando que la imprimación se agarre al metal.
Para rematar la jugara podemos usar un secador de mano. 
La fotografía no es del todo real. Con el secador a esa distancia lo único que logra es esparcir todas las miniaturas por el cuarto de baño, resultado harto inconveniente a la par que incómodo. Para evitarlo, solo tenemos que alejar el aparato para que el chorro de aire no sea tan potente. En menos de un minuto ya estarían secas y listas para trabajar.
Espero que os haya servido de ayuda.
Saludos, Juan

HEROQUEST 25 Aniversario, Figuras (2): EL BÁRBARO, decisiones fáciles

Hola a todos de nuevo

Seguimos con las entradas dedicadas a HEROQUEST, 25 aniversario. En esta ocasión le tocó el turno al Bárbaro

A algunos les pareceré un pesado, pero no me canso de agradecer a FORJA Y DESVÁN TV que me brindaron esta magnífica oportunidad.

Hoy voy a empezar al revés, con el vídeo que hicieron para presentar esta miniatura, donde se ve el trabajo acabado y luego las fotos hechas por mi, justo antes de acabarla.

En esta ocasión las decisiones a tomar eran muy fáciles, porque solo va con un taparrabos. El resto es pintar piel, cuero y espada,

PIEL

Respecto al color de la piel saqué la idea de cómo pintarla de HERESY BRUSH: Cómo pintar caras
Esto es, darle un color base que será la mezcla de MARRÓN MATE (1/4) + MARRÓN NARANJA (3/4). Esta mezcla nos da un tono muy oscuro que aprovecharemos como sombra máxima. 
Para las luces, mezclé MARRÓN NARANJA + CARNE MATE. Las últimas luces, con CARNE MATE. 
ESPADA
Base: NEGRO + GUNMETAL GREY
Luz: GUNMETAL GREY.
Filo: Perfilado en SILVER
Sangre: Se trata de una capa finísima de ROJO (70926) de Vallejo. No confundir con el ROJO MATE (70957) de Vallejo, Este tono empleado es un rojo oscuro. Se aumentó ligeramente el rojo mediante el uso de pigmentos. Para su uso estoy trabajando en un tutorial.

El resto de la miniatura no es más que cuero, en distintos tipos, tal y como lo explico en el artículo sobre cómo PINTAR CUERO
El taparrabos… Verde, sí, es verde. Lo hice así para que destacara. Podría haber sido marrón, o rojo, pero estos dos colores no iban a destacar, se iban a confundir con el cuero o con la piel. 
POSE DEL BÁRBARO, 
Se ha hablado mucho sobre la posición del BÁRBARO, si tiene, o no, una pose natural. Sí es una pose natural, lo que ocurre es que está diseñada para tener el pie adelantado, el derecho, ligeramente subido en algo, esto es, subido a la peana transparente. Una vez subida a la peana, todo va a su posición correcta, y se aprecia que es una miniatura dinámica y muy agresiva. Enhorabuena, GAMEZONE, por el diseño.
Ahora no me queda más que poner las fotos, que como indiqué, son las previas al acabado.
FOTOS.
Últimamente estoy poniendo fotos previas al acabado final. Sí hay una razón. Siempre hago fotos a todo el proceso, las miro en el ordenador, y si veo algún gazapo, los corrijo. Luego vuelvo a hacer más fotos. En esta ocasión perdí todas las fotos que tenía. Estaban en el ordenador antes de que se estropeara. La avería fue tal que no pude hacer copias de seguridad de estas últimas… Así que son las fotos anteriores, las que sí pude salvar.

Es evidente que le falta la barba por pintar, porque sí lleva barba, o mejor dicho, por el borde de la quijada hasta el mentón. No ocupa toda la mejilla.

Espero que os guste

Saludos, Juan Luis

HEROQUEST 25Aniversario: Escenografía 1 LA TUMBA/SARCÓFAGO

Hola a todos.

Desde aquí vuelvo a dar las gracias a FORJA Y DESVÁN TV por haberme dado la oportunidad de pintar estas miniaturas de HEROQUEST 25 Aniversario, que son una pasada.

Hoy iba a mostrar el SARCÓFAGO. Se trata de una tumba medieval compuesta de dos piezas: la tumba y la tapa.

Decisiones difíciles: ¿Cómo pintarla y qué colores usar?

A la hora de pintar un elemento de piedra se corre el riesgo de caer en la monotonía cromática. Sin embargo, y dado que la tapa es tal y como se ve en la foto, o sea, que imita una tapa compuesta de dos piezas, se me ocurrió la solución, no exenta de polémica, de pintar cada pieza de un material distinto.

Aquí se ve la parte inferior de la tapa, la parte que no se ve. Se aprecia claramente que imita dos piezas de piedra: una exterior a modo de marco y la tapa propiamente dicha.

Además, en la parte superior se ven los enganches de esta tapa al marco.

A los elementos de escenografía suelo darles un aspecto lo más realista e histórico que pueda. Por esta razón, y para evitar la monotonía cromática, me decanté por una tumba policromada.

A raíz del movimiento romántico del S XIX, es creencia general que la época medieval es oscura y tétrica. Nada más alejado de la realidad. Solo hay que visitar el magnífico museo de Cluny (París), y ver sus extraordinarios tapices para darse cuenta de ello.

Sección de “La Dama del Unicornio”

Además, los últimos estudios apuntan a que las tumbas de los grandes señores eran policromadas… En fin, que me embarqué en una decisión que no es la aceptada comúnmente, y decidí colorear la tumba. Para ello me basé en fotos de sepulcros de caballeros medievales.

En esta se ve el uso de varios materiales en el mismo sepulcro
Y en esta otra, se ve el uso del color en la heráldica.
El vídeo de FORJA Y DESVÁN lo podéis ver aquí
Y el segundo vídeo que realizaron en este otro enlace
Proceso de pintado
Una vez decidido esto, solo me faltaba ponerme manos a la obra y pintarla.
Tras la imprimación de rigor, en negro, pinté lo más fácil, la parte inferior, usando colores de piedra arenisca. Una vez acabado, se le aplicó un lavado en un marrón oscuro para lograr más profundidad en las grietas.
Una vez pintada la parte inferior, me embarqué en la parte más compleja. A pesar de que lo más fácil y aceptado hubiera sido pintarla de un solo tipo de piedra, y sin colores, decidí hacer lo difícil. Así que pinté el mosaico superior según se mi propio criterio, y al caballero, en piedra de granito claro.
Empecé pintando el fondo de gris oscuro. Luego, el mosaico en sí mismo.
Para el amarillo seguí el proceso de pintarlo primero de ocre para luego darle una segunda capa de amarillo.
Una vez pintado el mosaico solo hube de darle los efectos de piedra, con varias capas de pincel seco en distintos tonos, porque no es lo mismo dárselo al amarillo que al azul o al rojo… Debía quedar como piedra rota.
Una vez conseguido esto, había de darle profundidad a la piedra. Para esto, nada mejor que aplicar negro MUY DILUIDO con un pincel MUY FINO por todas y cada una de las grietas (y son muchas).
Tras ello, le tocó el turno al caballero: Gris oscuro, y luego varias capas de grises hasta acabar en un pincel seco en blanco. Una vez acabado, se le aplicaron unos pigmentos para darle aspecto de piedra sucia.
PIGMENTOS
Aunque dedicaré un artículo a su uso y aplicación aquí os explico ligeramente cómo hacerlo.
Para aplicar los pigmentos hay que tener sumo cuidado. No hay que pasarse. Con la ayuda de un pincel suave, se aplica una capa muy fina; tras ello se le da una capa de fijador. Esta es la parte más difícil, porque es muy fácil que nos arroye, así pues cuando aplicamos el fijador no hemos de poner mucho de cada vez. Además, no se aplica como si fuera pintura. Se coge un poco de fijador con el pincel y se MOJA LIGERAMENTE la zona a tratar. Veremos que el fijador se expande rápidamente por la zona. Si hubiéramos puesto demasiado, arroyaría el pigmento y el resultado es como de aluvión. Si no se hace bien el resultado es NEFASTO. Es mejor entrenarse con piezas a las que no les tengamos cariño. Se espera a que seque y se observa el resultado. Si no es satisfactorio, se repite la operación.
Si vemos que el resultado es demasiado oscuro, por ejemplo, se puede corregir con el pincel hasta conseguir el efecto deseado.

Espero que os haya gustado

ARMAS DE ENERGÍA: Cómo pintarlas

Hola a todos
Hoy voy a dedicar esta entrada a explicar cómo pintar armas de energía. Para pintar estas armas me he basado en dos fuentes: La fabulosa entrada del blog de  JUANCHO PINTA y la entrada de este mismo blog sobre CÓMO PINTAR VETEADOS (Tercera parte).

 Tras la imprimación de rigor

Miniatura montada, sin imprimar

Miniatura ya imprimada

Comenzamos a trabajar: Al revés de lo expuesto por Juancho, lo que hice primero fue darle un color base, en este caso, púrpura de VALLEJO

Como se ve, el acabado es muy liso. Para darle mayor profundidad y conseguir que sea más irregular, se le aplicó un lavado en negro. En la foto no quedó muy bien, porque parece que es negra, pero es cuestión de la luz.

Ahora, con un pincel fino, se le aplican unas rayas del mismo color del empleado como base, en este caso, púrpura


Esto nos servirá de base para el trabajo posterior.


Con la pintura muy diluida, se aplicaron unas rayas de Hueso (IVORY) de VALLEJO, sobre lo anterior.

Además, con este color hueso remarco el filo del arma



Allá donde necesite más brillo, lo remarco con blanco.

El siguiente paso es aplicar color rojo, casi naranja, (BERMELLÓN) en algunos puntos de la espada, y darle una veladura a toda ella con este color. Este último paso (la veladura en rojo) solo sirve si hemos usado como base un color basado en tonos rojizos, como es el caso del púrpura. En cualquier otro caso usaremos el color que empleáramos para lograr una luz intensa.
Solo nos quedan dos pasos:

Repasar aquellas zonas donde la veladura haya sido más intensa de lo deseado, y, tras el secado, usar barniz brillante. 



Tras lo cual, solo hubo que acabar el resto de la miniatura y ponerle las calcomanías


Espero que os haya sido de utilidad.

Saludos, Juan