CÓMO PINTAR CORDONES, VIVOS Y OTROS DETALLES para miniaturas de escala pequeña

Hola a todos de nuevo
Hoy voy a exponer una técnica para simplificar el trabajo cuando se está pintando miniaturas a pequeña escala (1/72 y más pequeña). El problema que hemos tenido todos cuando hemos de pintar esos cordones, vivos en charreteras, cuellos y otros sitios imposibles

La técnica es muy sencilla y eficaz.

PASO 1. Pintar toda la superficie donde irá el vivo (ese cordón de color llamativo que bordea la chaqueta, charretera, etc) de ese color llamativo.
 En el caso del ejemplo, había que pintar un vivo de color blanco en la parte inferior del cuello, y bordeando la charretera.
Tras pintar el color base de la chaqueta con rojo 926 de VALLEJO, pinté la charretera totalmente de blanco, así como el lugar del cuello donde iría también el vivo.
PASO 2. Rellenar con el color final
En el caso que nos ocupa, se trataba de pintar la charretera de color rojo, Esto se hizo con un pincel fino. 
PASO 3. Retocar y dar luces
Pues eso, se trata de terminar la chaqueta con el color final , rojo mate 957 de Vallejo. 

La otra opción hubiera sido pintar de rojo la charretera y luego pintar el vivo de blanco, pero la experiencia me ha demostrado que esta segunda opción es más engorrosa, siendo mucho más simple el método expuesto.
Espero que os haya servido de utilidad.
Saludos, Juan

PREPARACIÓN DE LAS MINIATURAS (2): Miniaturas pequeñas

Hola a todos
Retomando los tutoriales, vuelvo a hablar de un tema que ya había tratado, a cerca de la PREPARACIÓN DE LAS MINIATURAS, pero dedicado más a miniaturas pequeñas, así como alguna matización que se me olvidó poner la vez anterior que lo traté.
Para ello usaré como ejemplo miniaturas de zulúes de NEWLINE DESIGNES, 20 mm

Pues sí, este es mi siguiente encargo. Prácticamente todo Isandwanna (jeje). Pero bueno, al lío. Como ya dije, se trata hoy de matizar y ampliar lo ya expuesto.
La limpieza de las miniaturas es muy importante. Puede ocurrir que vengan sucias con polvo, o con una grasa o aceite que se usa para el molde. En cualquier caso, si intentáramos imprimarlas ahora, es más que probable que la imprimación se adhiera al polvo y se termine por ir (saltando y dejando al aire un pico de la miniatura) o se diluya con el aceite… Desastroso.
Para la limpieza de estas miniaturas pequeñas usaremos el método explicado en la otra entrada, y que vuelvo a explicar corregir y aumentar. Así pues, como la vez anterior, ponemos las miniaturas con mucho cuidado en una palangana.

Después se le pone una pequeña dosis de jabón líquido. No seré yo el que diga la marca que uso, no sea que haya quien crea que hago propaganda.

 Se añade UN POCO DE AGUA y con sumo cuidado, con las dos manos, se van limpiando como si amasáramos. Ojo… y repito: Se ha de ser muy cuidadoso. Se trata de eliminar la grasa y porquería variada, no de hacer una pizza.

Yo lo hago así para ahorrar tiempo. Se puede hacer de varias veces. Lo importante es el resultado.
Ahora toca el aclarado
 A chorro vivo… Pero con cuidado. Las piezas son muy pequeñas y pueden saltar de la palangana y escurrirse por el desagüe. Solución:

Ponemos el tapón y escurrimos el agua.
Estas dos operaciones: aclarar y escurrir con el tapón se hará hasta que no quede nada de jabón. Esto se sabe cuando el agua deja de crear burbujas jabonosas.
Siguiente paso: El secado.
Para ello secaremos el recipiente que vayamos a usar. A continuación colocaremos en el fondo papel absorbente en cantidad suficiente.

Después colocaremos las miniaturas sobre él, procurando que no se amontonen. Es preferible hacerlo de dos veces, que no un solo montón.
Después de esta foto las esparcí algo más. Luego, las taparemos con el sobrante del papel, o simplemente, colocando más papel sobre las miniaturas, y con sumo cuidado, las aplastamos. Repito, hay que ser MUY CUIDADOSO. Estamos secando miniaturas, no estrujando naranjas.
De esta forma habremos quitado la mayor parte del agua. Es importante esta fase del secado porque el material con el que están hechas las miniaturas se oxida pronto, y más con estas miniaturas tan pequeñas, dificultando que la imprimación se agarre al metal.
Para rematar la jugara podemos usar un secador de mano. 
La fotografía no es del todo real. Con el secador a esa distancia lo único que logra es esparcir todas las miniaturas por el cuarto de baño, resultado harto inconveniente a la par que incómodo. Para evitarlo, solo tenemos que alejar el aparato para que el chorro de aire no sea tan potente. En menos de un minuto ya estarían secas y listas para trabajar.
Espero que os haya servido de ayuda.
Saludos, Juan

HEROQUEST 25 Aniversario, Figuras (2): EL BÁRBARO, decisiones fáciles

Hola a todos de nuevo

Seguimos con las entradas dedicadas a HEROQUEST, 25 aniversario. En esta ocasión le tocó el turno al Bárbaro

A algunos les pareceré un pesado, pero no me canso de agradecer a FORJA Y DESVÁN TV que me brindaron esta magnífica oportunidad.

Hoy voy a empezar al revés, con el vídeo que hicieron para presentar esta miniatura, donde se ve el trabajo acabado y luego las fotos hechas por mi, justo antes de acabarla.

En esta ocasión las decisiones a tomar eran muy fáciles, porque solo va con un taparrabos. El resto es pintar piel, cuero y espada,

PIEL

Respecto al color de la piel saqué la idea de cómo pintarla de HERESY BRUSH: Cómo pintar caras
Esto es, darle un color base que será la mezcla de MARRÓN MATE (1/4) + MARRÓN NARANJA (3/4). Esta mezcla nos da un tono muy oscuro que aprovecharemos como sombra máxima. 
Para las luces, mezclé MARRÓN NARANJA + CARNE MATE. Las últimas luces, con CARNE MATE. 
ESPADA
Base: NEGRO + GUNMETAL GREY
Luz: GUNMETAL GREY.
Filo: Perfilado en SILVER
Sangre: Se trata de una capa finísima de ROJO (70926) de Vallejo. No confundir con el ROJO MATE (70957) de Vallejo, Este tono empleado es un rojo oscuro. Se aumentó ligeramente el rojo mediante el uso de pigmentos. Para su uso estoy trabajando en un tutorial.

El resto de la miniatura no es más que cuero, en distintos tipos, tal y como lo explico en el artículo sobre cómo PINTAR CUERO
El taparrabos… Verde, sí, es verde. Lo hice así para que destacara. Podría haber sido marrón, o rojo, pero estos dos colores no iban a destacar, se iban a confundir con el cuero o con la piel. 
POSE DEL BÁRBARO, 
Se ha hablado mucho sobre la posición del BÁRBARO, si tiene, o no, una pose natural. Sí es una pose natural, lo que ocurre es que está diseñada para tener el pie adelantado, el derecho, ligeramente subido en algo, esto es, subido a la peana transparente. Una vez subida a la peana, todo va a su posición correcta, y se aprecia que es una miniatura dinámica y muy agresiva. Enhorabuena, GAMEZONE, por el diseño.
Ahora no me queda más que poner las fotos, que como indiqué, son las previas al acabado.
FOTOS.
Últimamente estoy poniendo fotos previas al acabado final. Sí hay una razón. Siempre hago fotos a todo el proceso, las miro en el ordenador, y si veo algún gazapo, los corrijo. Luego vuelvo a hacer más fotos. En esta ocasión perdí todas las fotos que tenía. Estaban en el ordenador antes de que se estropeara. La avería fue tal que no pude hacer copias de seguridad de estas últimas… Así que son las fotos anteriores, las que sí pude salvar.

Es evidente que le falta la barba por pintar, porque sí lleva barba, o mejor dicho, por el borde de la quijada hasta el mentón. No ocupa toda la mejilla.

Espero que os guste

Saludos, Juan Luis

HEROQUEST 25Aniversario: Escenografía 1 LA TUMBA/SARCÓFAGO

Hola a todos.

Desde aquí vuelvo a dar las gracias a FORJA Y DESVÁN TV por haberme dado la oportunidad de pintar estas miniaturas de HEROQUEST 25 Aniversario, que son una pasada.

Hoy iba a mostrar el SARCÓFAGO. Se trata de una tumba medieval compuesta de dos piezas: la tumba y la tapa.

Decisiones difíciles: ¿Cómo pintarla y qué colores usar?

A la hora de pintar un elemento de piedra se corre el riesgo de caer en la monotonía cromática. Sin embargo, y dado que la tapa es tal y como se ve en la foto, o sea, que imita una tapa compuesta de dos piezas, se me ocurrió la solución, no exenta de polémica, de pintar cada pieza de un material distinto.

Aquí se ve la parte inferior de la tapa, la parte que no se ve. Se aprecia claramente que imita dos piezas de piedra: una exterior a modo de marco y la tapa propiamente dicha.

Además, en la parte superior se ven los enganches de esta tapa al marco.

A los elementos de escenografía suelo darles un aspecto lo más realista e histórico que pueda. Por esta razón, y para evitar la monotonía cromática, me decanté por una tumba policromada.

A raíz del movimiento romántico del S XIX, es creencia general que la época medieval es oscura y tétrica. Nada más alejado de la realidad. Solo hay que visitar el magnífico museo de Cluny (París), y ver sus extraordinarios tapices para darse cuenta de ello.

Sección de “La Dama del Unicornio”

Además, los últimos estudios apuntan a que las tumbas de los grandes señores eran policromadas… En fin, que me embarqué en una decisión que no es la aceptada comúnmente, y decidí colorear la tumba. Para ello me basé en fotos de sepulcros de caballeros medievales.

En esta se ve el uso de varios materiales en el mismo sepulcro
Y en esta otra, se ve el uso del color en la heráldica.
El vídeo de FORJA Y DESVÁN lo podéis ver aquí
Y el segundo vídeo que realizaron en este otro enlace
Proceso de pintado
Una vez decidido esto, solo me faltaba ponerme manos a la obra y pintarla.
Tras la imprimación de rigor, en negro, pinté lo más fácil, la parte inferior, usando colores de piedra arenisca. Una vez acabado, se le aplicó un lavado en un marrón oscuro para lograr más profundidad en las grietas.
Una vez pintada la parte inferior, me embarqué en la parte más compleja. A pesar de que lo más fácil y aceptado hubiera sido pintarla de un solo tipo de piedra, y sin colores, decidí hacer lo difícil. Así que pinté el mosaico superior según se mi propio criterio, y al caballero, en piedra de granito claro.
Empecé pintando el fondo de gris oscuro. Luego, el mosaico en sí mismo.
Para el amarillo seguí el proceso de pintarlo primero de ocre para luego darle una segunda capa de amarillo.
Una vez pintado el mosaico solo hube de darle los efectos de piedra, con varias capas de pincel seco en distintos tonos, porque no es lo mismo dárselo al amarillo que al azul o al rojo… Debía quedar como piedra rota.
Una vez conseguido esto, había de darle profundidad a la piedra. Para esto, nada mejor que aplicar negro MUY DILUIDO con un pincel MUY FINO por todas y cada una de las grietas (y son muchas).
Tras ello, le tocó el turno al caballero: Gris oscuro, y luego varias capas de grises hasta acabar en un pincel seco en blanco. Una vez acabado, se le aplicaron unos pigmentos para darle aspecto de piedra sucia.
PIGMENTOS
Aunque dedicaré un artículo a su uso y aplicación aquí os explico ligeramente cómo hacerlo.
Para aplicar los pigmentos hay que tener sumo cuidado. No hay que pasarse. Con la ayuda de un pincel suave, se aplica una capa muy fina; tras ello se le da una capa de fijador. Esta es la parte más difícil, porque es muy fácil que nos arroye, así pues cuando aplicamos el fijador no hemos de poner mucho de cada vez. Además, no se aplica como si fuera pintura. Se coge un poco de fijador con el pincel y se MOJA LIGERAMENTE la zona a tratar. Veremos que el fijador se expande rápidamente por la zona. Si hubiéramos puesto demasiado, arroyaría el pigmento y el resultado es como de aluvión. Si no se hace bien el resultado es NEFASTO. Es mejor entrenarse con piezas a las que no les tengamos cariño. Se espera a que seque y se observa el resultado. Si no es satisfactorio, se repite la operación.
Si vemos que el resultado es demasiado oscuro, por ejemplo, se puede corregir con el pincel hasta conseguir el efecto deseado.

Espero que os haya gustado

ARMAS DE ENERGÍA: Cómo pintarlas

Hola a todos
Hoy voy a dedicar esta entrada a explicar cómo pintar armas de energía. Para pintar estas armas me he basado en dos fuentes: La fabulosa entrada del blog de  JUANCHO PINTA y la entrada de este mismo blog sobre CÓMO PINTAR VETEADOS (Tercera parte).

 Tras la imprimación de rigor

Miniatura montada, sin imprimar

Miniatura ya imprimada

Comenzamos a trabajar: Al revés de lo expuesto por Juancho, lo que hice primero fue darle un color base, en este caso, púrpura de VALLEJO

Como se ve, el acabado es muy liso. Para darle mayor profundidad y conseguir que sea más irregular, se le aplicó un lavado en negro. En la foto no quedó muy bien, porque parece que es negra, pero es cuestión de la luz.

Ahora, con un pincel fino, se le aplican unas rayas del mismo color del empleado como base, en este caso, púrpura


Esto nos servirá de base para el trabajo posterior.


Con la pintura muy diluida, se aplicaron unas rayas de Hueso (IVORY) de VALLEJO, sobre lo anterior.

Además, con este color hueso remarco el filo del arma



Allá donde necesite más brillo, lo remarco con blanco.

El siguiente paso es aplicar color rojo, casi naranja, (BERMELLÓN) en algunos puntos de la espada, y darle una veladura a toda ella con este color. Este último paso (la veladura en rojo) solo sirve si hemos usado como base un color basado en tonos rojizos, como es el caso del púrpura. En cualquier otro caso usaremos el color que empleáramos para lograr una luz intensa.
Solo nos quedan dos pasos:

Repasar aquellas zonas donde la veladura haya sido más intensa de lo deseado, y, tras el secado, usar barniz brillante. 



Tras lo cual, solo hubo que acabar el resto de la miniatura y ponerle las calcomanías


Espero que os haya sido de utilidad.

Saludos, Juan


EXARCAS ELDAR: Los seguidores de la Senda del Guerrero

Hola a todos

Hoy le toca el turno a aquellos Eldar que han decidido dedicar su vida a la noble tarea de la defensa de su mundo agonizante:

LOS EXARCAS ELDAR.

Los Exarcas Eldar son los sumos sacerdotes de Kaela Mensha Khaine y los guardianes de los Templos de la Senda del Guerrero. Ellos mismos son guerreros que han quedado atrapados en su Senda del Guerrero y no son capaces de dejar a un lado su personalidad guerrera adoptada. Por ello, están completamente entregados a la guerra y a la muerte, a las que dedican todo su ser.

Tas la Caída, aquellos ELDAR que habían logrado salvarse en los Mundos Astronave escapando de la hecatombe, sufrieron una reforma social completa y radical. Sus vidas en el pasado se habían dilapidado en la búsqueda de sus deseos, placeres, y aficiones decadentes. Esto había conducido a la Caída, y la creación de Slaanesh. En cambio, ahora, el individuo Eldar escoge para él una disciplina, un Camino o Senda, y se concentrará en ella. Este camino será estudiado, practicado, y tarde o temprano dominado. Entonces un Eldar escogerá un nuevo camino y el proceso comenzará de nuevo.

Cada nuevo rol no sustituye completamente al anterior, simplemente se añade a la experiencia acumulada del Eldar. Como cada Eldar pasa por estos roles diferentes, exploran muchos aspectos de su propio carácter. Un Eldar de mil años o más por lo general experimentará muchos papeles diferentes y un entendimiento muy sofisticado del universo.

LAS SENDAS DEL ELDAR

Se conocen al menos catorce SENDAS, pero las más relevantes, sin duda son

La senda del VIDENTE
La Senda del Vidente, o mejor dicho la Senda de la Bruja, es la más larga, la más traicionera, la más compleja, y la más rara de todas las Sendas. Sus miembros son los Videntes psíquicos. Un Vidente de Almas o Guía de Almas es especialista en el manejo de joyas espirituales para animar a los Señores y guardias espectrales.
Un Brujo antes sufrió la Senda del Guerrero y ahora se dedica a conducir a los Eldar a la batalla y ayudarles en ella con sus poderes. Los Videntes están perdidos en su Senda, y son los Eldar psíquicos más poderosos de todos. Los Cantores de Hueso son los Videntes que usan sus talentos psíquicos de manipular el crecimiento del Hueso Espectral.

El destino último de un Vidente es hacerse totalmente uno con el Mundo Astronave, convirtiéndose en un Vidente de Cristal.

La senda del GUERRERO
La Senda del Guerrero está formada exclusivamente Guerreros Eldar. Los que se pierden en ella se hacen Exarcas.

Los aspectos más extensamente conocidos de esta Senda son los Vengadores Implacables, Los Espectros Aullantes, los Escorpiones Asesinos, los Dragones Llameantes, los Halcones Cazadores, los Segadores Siniestros, y las Arañas Disformes

Senda del Mando
AUTARCA en medio de una batalla.
También llamada Senda del Orden, es para aquellos Eldar con una pasión para el mando militar y la estrategia sin igual.
Sus miembros son los Autarcas, que usan esta Senda para mejor mandar las fuerzas más grandes de guerreros Eldar.

Para entrar en esta Senda esperan que uno haya completado antes varias sendas ‘militares’.

Senda del Proscrito
Explorador Eldar

La Senda del Proscrito está considerada por algunos como “una senda, fuera de las Sendas Eldar”. Se sabe que algunos abandonan las Sendas Eldar como Proscritos y siguen esta Senda. Son una fuente de preocupación muy grande para los Eldar más mayores. Estos se rebelan contra la delineación sumamente estructurada de su sociedad. Sin la protección de una Senda un individuo probablemente se vuelva loco y tarde o temprano sucumbirá a sus impulsos autodestructivos. El peor destino de todos es la Senda de la Condenación, pero ningún Eldar hablará de esta aberración y casi nada se sabe de ella.

Otras Sendas Eldar

  • Senda del Artista.
  • Senda de la Ensoñación.
  • Senda del Despertar.
  • Senda del Suelo.
  • Senda del Poeta.
  • Senda del Servicio.
  • Senda del Sanador.
  • Senda del Artesano
  • Senda del Marino: Los pilotos de las naves.
  • Senda de la Aflicción.

 

FUENTES: 
Para los Textos WIKIHAMMER 40K
MINIATURAS: Vengadores Implacables de Games – Workshop, pintadas por mi.

EL MALDITO COLOR BLANCO: Cómo pintarlo

Hola a todos.
En esta entrada de hoy trataré de explicar cómo pintar el color blanco. Como viene siendo habitual, me dirijo, especialmente, a los pintores noveles.
Cuántas veces hemos intentado pintar algo de blanco, y vemos con pavor que NO CUBRE. Es un mal endémico de las pinturas acrílicas. En broma suelo comentar que ha de existir una normativa de la ONU impidiendo a los fabricantes hacer una pintura blanca que cubra correctamente. Además, a este problema se le añade el de el acabado… Porque resulta que hay infinidad de tonos distintos de blanco. Pero básicamente hay dos tipos de acabado en blanco: Cálido (crema) y Frío (gris-azulado).
Así pues, trataré de explicar un método más o menos sencillo para lograr que esa miniatura nos quede del blanco que nosotros queremos.
En la foto, un ejemplo de lo que afirmo: el blanco, si no se trata correctamente, no cubre lo suficiente. A parte, se puede observar el efecto de NO poner NADA de imprimación

Para empezar con el blanco, hay quien prefiere darle una imprimación blanca o gris. Yo soy fiel a la imprimación negra, pero eso va en gustos y, sobre todo, en formas de trabajar. No voy a entrar aquí en el tema de la imprimación porque es muy extenso y provocaría un extenso debate.
Una vez aplicada la imprimación hemos de saber qué tipo de acabado queremos. Si lo queremos cálido, esto es, un blanco tirando a crema, o se, por el contrario queremos un acabado blanco frío, esto es: gris azulado.
Acabado Cálido

Esto se consigue con un degradado, comenzando con un colo crema, para acabar con un tono de blanco casi puro, y si necesitamos que brille, los tonos de la luz extrema serán de blanco puro.
Pero ¿Qué es un degradado? Es una técnica para lograr el tránsito de un color a otro mediante la aplicación de varias capas de pintura. Las capas han de ser muy suaves, con pintura muy diluida, por que se necesitan dar varias capas, mínimo 4, y generalmente se comienza por un tono oscuro. Cuantas más capas apliquemos, más suave será la transición. Hay quien prefiere que esta transición sea brusca, buscando un fuerte contraste. Eso va en estilos de pintura.
En la foto se ve el paso de una capa a la siguiente. En la miniatura de la izquierda se le ha dado la capa base de color “Amarillo Caqui” de VALLEJO. Esta primera capa será una capa general, que lo cubra todo. Nos servirá de sombra profunda. Esperamos a que seque para empezar con la siguiente. Para la segunda capa, se le aplicó BLANCO HUESO de la gama GAME COLOR de VALLEJO. Esta segunda capa, a pincel fino, ha de cubrir CASI todo lo anterior, dejando solo aquellos pliegues profundos. De esta forma nos sirve como sombra. Más tarde apliqué el color HUESO de la gama MODEL COLOR de VALLEJO, (figura central) Ahora hemos de ser más finos a la hora de pintar. Se trata de pintar solo aquellas zonas que queramos queden iluminadas. Si no nos convence la transición de un tono al siguiente, siempre podemos aplicar una capa intermedia. Vuelvo a decir, depende de lo que busquemos, si queremos más contraste, pues con solo 3 pasos estaría. Si queremos que sea más suave… Pues ¡Hala! a trabajar más. La ventaja que tiene el estilo brusco, es que visualmente es más vistoso, más wargamero. El otro estilo es más para minis históricas, más realista. Lo dicho, va en gustos.
A la tercera figura se le aplicó “BLANCO PERGAMINO como brillos para que el casco pareciera que reluce.
Acabado Frío

Básicamente es la misma técnica, pero usando otra paleta de colores. En este caso se empezaría con un GRIS PÁLIDO. Para la segunda capa yo voy mezclando con blanco, hasta llegar a la última capa, que sería de blanco puro en los brillos.
Si todavía lo queremos más frío…

Lo que se hizo aquí fue darle un lavado muy suave (a modo de filtro) en azul. Una vez secado y visto el resultado, se retocó en blanco puro las zonas de luz.
Espero que os haya resultado útil.
Saludos, Juan

Nuevo artilugio: PALETA HÚMEDA profesional

Hola a todos

No hay como tener buenos amigos. El otro día, así, sin venir a cuento, mi amigo y gran maquetista Graham, me regaló una auténtica paleta húmeda. Muchas gracias, Graham.

Como veis, es enorme. Ahora se pueden hacer grandes sesiones de pintura sin que se estropee la pintura.

Una vez abierto vemos que trae todo lo necesario y en abundancia: 4 papeles secantes, y un sobre con papel para hornos.

Las pinturas del fondo solo están para que se pueda apreciar mejor la escala. Cierra perfectamente y conserva la pintura muy bien.

Ahora bien, si queréis hacerla por vuestra cuenta, así como su utilidad no tenéis más que echar un vistazo a LA PALETA HÚMEDA, QUÉ GRAN INVENTO.

Saludos a todos, Juan

Preparación de las miniaturas para el aerógrafo

Hola a todos
Vuelvo con los tutoriales. Esta vez dedicado a cómo preparar las miniaturas para pintar con aerógrafo. Como suele ser habitual, prefiero dedicarlo a quien se inicia y explicar algunos pasos imprescindibles mediante una pintura sencilla. Para complicaciones ya habrá tiempo.

Para empezar, habremos seguido los pasos empleados en la entrada ANTERIOR y una vez imprimada comenzaremos a trabajar.
Para este tutorial, muy básico, empleé un vehículo MANTARRAYA TAU
1.- Planificar el trabajo: 
Tal y como pone Julio Cobos en su libro, Pintando con Julio Cobos, si queremos pintar varios elementos de una figura hemos de tener en cuenta qué parte será más fácil de tapar o enmascarar una vez que esté pintado, para evitar un laborioso y delicado recorte y ajuste de mascarillas. Lo que quiere decir: pintar antes lo que va a ser más difícil de enmascarar.
En mi caso, como solo iba a emplear 3 colores: Piedra como tono general, verde oscuro como detalle y azul en el fondo, opté por pintar primero con el color que ocuparía la mayor parte de la miniatura, como si fuera un fondo, para luego aplicar sobre él los otros colores.
2.- Preparación de la pintura: 
Es un tema esencial a la hora de trabajar con aerógrafo. La pintura ha de fluir por unos conductos finísimos dentro del aerógrafo. Esto quiere decir que NO puede estar tan densa como está al natural. Hemos de diluirla pero con cuidado. Un método sencillo es usar una botellita pequeña o frasquito donde hacer la mezcla de pintura tal y como lo haríamos para pintar a pincel. Quiero decir que si vamos a hacer una mezcla de colores, la hagamos de la forma habitual pero en vez de hacerlo en la paleta, empleemos este frasquito para mezclar. 
Así pues tenemos en la botellita nuestro color preparado y mezclado ligeramente con agua. Con esto tenemos la pintura preparada para pintar a pincel, pero no para el aerógrafo. A esta mezcla se le añadirá casi a partes iguales agua y diluyente especial para aerógrafo. Además, se PUEDE enriquecer la mezcla con unas gotitas (2 ó 3) de retardante para acrílicos. 
Resumiendo: 1/2 pintura (nuestro color o mezcla de colores) + 1/2 disolvente (Agua + diluyente) y como opción 2 ó 3 gotas de retardante. 
OJO: Estas proporciones son aproximadas, pues depende mucho de la densidad que tenga la pintura. Lo que sí es recomendable es que la viscosidad (densidad) final se parezca a la de la leche entera. Como recomendación es que nos quede ligeramente líquida, y probemos sobre una superficie inútil, tal como un cartón. Si vemos que no cubre, le añadimos un poco de pintura. Si lo hacemos al revés, poniendo la pintura demasiado densa, se nos atascará el aerógrafo, con todo el engorro que eso conlleva.
Una vez hecha la mezcla, la agitaremos o removeremos con cuidado, hasta que la mezcla sea homogénea. Es recomendable no agitarla con fuerza, pues creamos burbujas y eso es un grave inconveniente. Si nos parara eso, no cabe otra que esperar. Así pues removeremos con cuidado con la ayuda de un palillo, etc.
Esto es lo que verteremos en la cazoleta del aerógrafo.
3.- Primera capa
Será muy suave. Esperaremos a que seque antes de aplicar la segunda y la tercera, si fuera necesario. Es preferible tardar. Hay que ser pacientes. Es posible que la primera capa no cubra lo suficiente. Si esto pasa, esperaremos antes de avanzar. Si no se hace esto, y se da una capa grande, puede ser que no seque adecuadamente, o peor aún, que salgan olas. Paciencia. La maqueta no se va a ir a ninguna parte.

He de aclarar una pequeña cuestión: El aerógrafo no es una varita mágica: No por aplicar el aerógrafo nos podemos saltar pasos. Esto es: si cuando usamos pincel a la hora de aplicar un color como el crema claro usamos previamente un crema oscuro como fondo, cuando manejamos el aerógrafo no nos podemos de comer ni saltar ningún paso. De hecho, en lo que se ve en la foto, previamente estaba pintado de arena. Repito, el aerógrafo NO ES UNA VARITA MÁGICA.
4.- Enmascarar.
Como el aerógrafo no es una instrumento mágico, no sabe qué partes de la miniatura queremos pintar y cuáles no. Tampoco evita los accidentes de pintura. 
Una vez seca la capa anterior, hemos de cubrir la parte de la miniatura que no queremos pintar y dejar al aire aquellas partes que sí queremos pintar. A esto se llama Enmascarar. Aunque si oís a un pintor industrial, no lo llama enmascarar, si no “recortar”. Los pintores industriales tienen otro idioma.
Sobre qué material usar y qué no usar podéis consultar AQUÍ
Lo que sí es necesario es cubrir con cuidado la superficie

5.- Aplicación del siguiente color.
Una vez enmascarado, es el momento de aplicar la siguiente capa de pintura, usando las mismas precauciones que para la primera. 
Por supuesto, y como es lógico, antes de aplicar un color distinto habremos limpiado muy bien nuestro aerógrafo para evitar tanto mezclas de color tan innecesarias como molestas, así como atascos en la boquilla debido a la pintura seca.

Aquí ya vemos el producto del siguiente paso: quitar la cinta
6.- Retirar la máscara.
Quitar la cinta o la máscara empleada no es más que un ejercicio de cuidado y aplomo. Habremos esperado a que se seque la pintura porque si no se corre el riesgo de que la propia cinta, al ser retirada, nos manche el trabajo, dando más tarea de retoque.
Aprovechando que la zona fotografiada no se iba a ver, y a modo de ejemplo, retiré antes de tiempo la cinta de la zona de la portezuela. Este es el resultado del error. La solución: Paciencia y pulso
Otra advertencia. No os asustéis si al quitar la cinta no queda totalmente recta. Esto se debe a muchos factores: La cinta no es mágica y es ligeramente permeable, las superficies a tratar no son exactamente planas ni rectilíneas… la lista es larga. Lo que quiere decir es que a pesar de haber tenido todos los cuidados del Universo, es muy probable que la línea de recorte no sea exacta y haya que retocar con mucha paciencia.
En otras entradas explicaré cómo envejecer vehículos de una forma rápida y eficaz.
Respecto a la PRESIÓN DEL AIRE, PROBLEMAS Y SOLUCIONES, podéis consultar AQUÍ
Como siempre, espero que os haya servido de ayuda. 

Preparación de las miniaturas

Hola a todos
Hoy vuelvo a hablar, como casi siempre, a aquellos pintores que se inician en el noble arte del pintado de miniaturas. Se trata de cómo prepararlas para su pintado.
Primero presentaré el proyecto: GALOS. Dos unidades: una de infantería y otra de caballería ligera.

Para empezar, siempre hemos de comprobar qué vamos a pintar, su estado general, si está todo lo que necesitamos (armas, escudos, estandartes y otros accesorios)

Comprobamos que estas figuras están completas, pero unas vienen pintadas de una forma que no nos gusta y todas están sucias y con rebabas.

PASO 1: Quitar pintura

Para las que vienen pintadas aplicamos nuestro decapante preferido. En este caso empleé líquido de frenos en primer lugar y una vez limpiada con agua y jabón, apliqué acetona para eliminar los restos más rebeldes. Después se volvió a limpiar con agua y jabón.
Para ver más métodos de quitar pintura podéis picar en las siguientes entradas:
ACETONALÍQUIDO DE FRENOSSOSA CÁUSTICALIMPIAHORNOS

PASO 2: Eliminación de rebabas

Para el resto de las miniaturas, con mucho cuidado, se recortan las rebabas y material sobrante. Es preferible hacerlo antes de lavarlas porque las manos suelen soltar grasa y sería contraproducente.

Habéis de perdonar las fotos, pero con una mano uso la cámara y con la otra el cúter.
Tras haber eliminado los sobrantes de metal, puliremos la miniatura, para afinar los trabajos realizados con la cuchilla. Dependiendo del trabajo a realizar se puede usar lija de agua, o limas de uñas del supermercado.
PASO 3: Lavado de las miniaturas

Una vez llegado aquí se ha de eliminar toda la grasa de las miniaturas. Además, en este caso concreto, se hacía indispensable, porque las miniaturas venían con polvo acumulado a lo largo de los años.
Para ello se empleó un jabón lavavajillas desengrasante.

 Tras el lavado se hace IMPRESCINDIBLE un buen aclarado: O sea, a chorro vivo.

Ahora hay que secarlas muy bien. Se puede emplear cualquier método que os sea útil. En mi caso, papel de cocina. OJO: NO empleéis ningún tipo de trapo que suelte pelusa. Sería contraproducente.
Haciendo uso de lo que puse en la entrada SUJETANDO LANZAS, sería el momento de hacerlo. Se podría haber hecho antes del lavado, pero se corre el riesgo de que se suelten las lanzas, además, así quedan más limpias.

PASO 4: Imprimación
Es el más importante, con el que culmina esta parte del proceso. Sobre cómo imprimar y las consecuencias de hacerlo mal (poca o mucha imprimación. no respetar los tiempos de secado de la misma, etc.) hablaré en próximas entradas. Ahora lo que importa es saber que es un paso IMPRESCINDIBLE. Para estas miniaturas en concreto usé la imprimación de ARMY BOX. Muy fácil de usar: Seguir las indicaciones del fabricante, y listo: Usarla en lugar ventilado, aplicar el spray a no menos de 30 cm de las miniaturas… 

Ahora solo queda esperar a mañana a que se seque TOTALMENTE la imprimación para empezar a pintar.
Espero que os haya sido de utilidad.