Montaje y pintado de edificios: Cómo pintar madera y ladrillo.

Hola a todos

En esta ocasión voy a hablar de cómo montar y pintar edificios para nuestros wargames. Para esta ocasión he utilizado un edificio de PLASTCRAFT GAMES, de su gama pre-cortada, a 28mm.

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VEHÍCULOS BLINDADOS de la Guerra Civil Española: HISPANO-SUIZA MC-36

Hola a todos

No voy a extenderme sobre la Guerra Civil Española, eruditos hay que saben mucho más que yo. Lo que sí merece la pena hablar es de esos vehículos blindados que poblaron, en mayor o menor número, los campos de batalla de la Guerra Civil

Empiezo con un vehículo raro, por escaso. pues el número total de este vehículo oscila, según fuentes, entre 5 y 15. Se trata del HISPANO-SUIZA MC-36. y lo primero, es ser agradecido, pues sin la ayuda inestimable de mi amigo Román Budi, no habría sido capaz de encontrar la información necesaria.

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HEROQUEST 25 Aniversario: Escenografia (2). EL ALTAR

Hola a todos

Hoy vuelvo a presentar otra magnífica pieza de la escenografía que os podréis encontrar en la caja de HEROQUEST, 25 Aniversario. Otra vez he de agradecer, y no me cansaré de hacerlo, a los amigos de FORJA Y DESVÁN TV
En esta ocasión os presento EL ALTAR

Como se puede ver se trata de un elemento de resina muy bonita y fácil de pintar. Consta de dos piezas, lo cual facilita enormemente su pintado

Como en el resto de elementos que he pintado, NO HAY REBABA ALGUNA, y se pinta francamente bien
A la hora de pintar un altar, podemos hacerlo de muchas formas, pudiendo ser el pedestal de un material y el altar de otro, o ambos del mismo. Elegí la primera opción para que quedara más vistoso en el tablero.
Respecto al altar propiamente dicho se presta a pintarlo inmaculado, limpio y preparado para el siguiente sacrificio, o por el contrario, recién usado en un “oficio” anterior. Se trata de un juego de MAZMORRAS, pide a gritos algo de sangre… Así que me decanté por esta segunda opción.
Aquí os dejo el vídeo realizado por FORJA Y DESVÁN T.V.
Para las piedras usé las técnicas explicadas tanto en VETEADOS (2) como CÓMO PINTAR MÁRMOL, para la mesa del altar. Además se aplicó un punteado para el granito.
Como veis se trata de un elemento simple y muy vistoso. Una vez pintado, se puede empezar a jugar… Esto es, añadir los efectos. En este caso le añadí a la base unos pigmentos para envejecerlo, y un efecto sangre, que espero, sea del agrado de todos. Además, le pinté en la cinta frontal el nombre del juego. 
El efecto sangre fue fácil. Diluí mucho pintura ROJO de Vallejo y dejé caer una gota en la palangana o hueco del sacrificio. Se deja secar y ya está. Más tarde añadí un poco más para que el trapo también estuviera manchado, como de secar el cuchillo, o limpiar el altar… 
Todo ello con la pintura muy diluida, para que no tape el mármol. Vale más dos o tres capas que no una sola tapándolo todo y estropeando el trabajo.

HEROQUEST 25Aniversario: Escenografía 1 LA TUMBA/SARCÓFAGO

Hola a todos.

Desde aquí vuelvo a dar las gracias a FORJA Y DESVÁN TV por haberme dado la oportunidad de pintar estas miniaturas de HEROQUEST 25 Aniversario, que son una pasada.

Hoy iba a mostrar el SARCÓFAGO. Se trata de una tumba medieval compuesta de dos piezas: la tumba y la tapa.

Decisiones difíciles: ¿Cómo pintarla y qué colores usar?

A la hora de pintar un elemento de piedra se corre el riesgo de caer en la monotonía cromática. Sin embargo, y dado que la tapa es tal y como se ve en la foto, o sea, que imita una tapa compuesta de dos piezas, se me ocurrió la solución, no exenta de polémica, de pintar cada pieza de un material distinto.

Aquí se ve la parte inferior de la tapa, la parte que no se ve. Se aprecia claramente que imita dos piezas de piedra: una exterior a modo de marco y la tapa propiamente dicha.

Además, en la parte superior se ven los enganches de esta tapa al marco.

A los elementos de escenografía suelo darles un aspecto lo más realista e histórico que pueda. Por esta razón, y para evitar la monotonía cromática, me decanté por una tumba policromada.

A raíz del movimiento romántico del S XIX, es creencia general que la época medieval es oscura y tétrica. Nada más alejado de la realidad. Solo hay que visitar el magnífico museo de Cluny (París), y ver sus extraordinarios tapices para darse cuenta de ello.

Sección de “La Dama del Unicornio”

Además, los últimos estudios apuntan a que las tumbas de los grandes señores eran policromadas… En fin, que me embarqué en una decisión que no es la aceptada comúnmente, y decidí colorear la tumba. Para ello me basé en fotos de sepulcros de caballeros medievales.

En esta se ve el uso de varios materiales en el mismo sepulcro
Y en esta otra, se ve el uso del color en la heráldica.
El vídeo de FORJA Y DESVÁN lo podéis ver aquí
Y el segundo vídeo que realizaron en este otro enlace
Proceso de pintado
Una vez decidido esto, solo me faltaba ponerme manos a la obra y pintarla.
Tras la imprimación de rigor, en negro, pinté lo más fácil, la parte inferior, usando colores de piedra arenisca. Una vez acabado, se le aplicó un lavado en un marrón oscuro para lograr más profundidad en las grietas.
Una vez pintada la parte inferior, me embarqué en la parte más compleja. A pesar de que lo más fácil y aceptado hubiera sido pintarla de un solo tipo de piedra, y sin colores, decidí hacer lo difícil. Así que pinté el mosaico superior según se mi propio criterio, y al caballero, en piedra de granito claro.
Empecé pintando el fondo de gris oscuro. Luego, el mosaico en sí mismo.
Para el amarillo seguí el proceso de pintarlo primero de ocre para luego darle una segunda capa de amarillo.
Una vez pintado el mosaico solo hube de darle los efectos de piedra, con varias capas de pincel seco en distintos tonos, porque no es lo mismo dárselo al amarillo que al azul o al rojo… Debía quedar como piedra rota.
Una vez conseguido esto, había de darle profundidad a la piedra. Para esto, nada mejor que aplicar negro MUY DILUIDO con un pincel MUY FINO por todas y cada una de las grietas (y son muchas).
Tras ello, le tocó el turno al caballero: Gris oscuro, y luego varias capas de grises hasta acabar en un pincel seco en blanco. Una vez acabado, se le aplicaron unos pigmentos para darle aspecto de piedra sucia.
PIGMENTOS
Aunque dedicaré un artículo a su uso y aplicación aquí os explico ligeramente cómo hacerlo.
Para aplicar los pigmentos hay que tener sumo cuidado. No hay que pasarse. Con la ayuda de un pincel suave, se aplica una capa muy fina; tras ello se le da una capa de fijador. Esta es la parte más difícil, porque es muy fácil que nos arroye, así pues cuando aplicamos el fijador no hemos de poner mucho de cada vez. Además, no se aplica como si fuera pintura. Se coge un poco de fijador con el pincel y se MOJA LIGERAMENTE la zona a tratar. Veremos que el fijador se expande rápidamente por la zona. Si hubiéramos puesto demasiado, arroyaría el pigmento y el resultado es como de aluvión. Si no se hace bien el resultado es NEFASTO. Es mejor entrenarse con piezas a las que no les tengamos cariño. Se espera a que seque y se observa el resultado. Si no es satisfactorio, se repite la operación.
Si vemos que el resultado es demasiado oscuro, por ejemplo, se puede corregir con el pincel hasta conseguir el efecto deseado.

Espero que os haya gustado

HEROQUEST 25 Aniversario: Una reedición de lujo

Hola a todos

Recuerdo hace ya muchos años, un juego muy entretenido que se llamaba HEROQUEST, un juego de Dragones y Mazmorras donde los BUENOS (Bárbaro, elfo, enano y mago) se introducían en la mazmorra de turno y luchaban contra las fuerzas del mal dirigidas por un MAESTRO DEL CALABOZO… Momias, Gárgolas, no muertos, orcos… Nos metíamos por esos pasadizos con trampas, artilugios mágicos… En fin, un juego muy bueno para pasar una gran tarde con los amigos

Además de los personajes y de las figuras de los enemigos, el juego venía con innumerables elementos de escenografía, bien de plástico, como el armero, la tumba, la mesa del alquimista, otras eran de plástico y cartón, como las puertas, la chimenea, el armario, etc. y otras. somplemente eran de cartón piro y blandorro como las trampas, la escalera…. Y nos lo pasábamos muy bien. 

Este juego lo tenía un amigo mío. Para mejorar la experiencia del juego, me acuerdo de haber pintado toda la escenografía y a los personajes principales, a parte de a la gárgola. Así que sí, tengo un grato recuerdo de este juego que tan buenos ratos nos hizo pasar.

Pues bien, ha pasado el tiempo y la empresa española GAMEZONE aprovechando que se cumplirían los 25 años de su lanzamiento en España, sacarán este año una nueva reedición de lujo de este veterano. Y aquí he de hacer una aclaración personal. Es cierto que la primerísima edición, en inglés, fue en 1989… Pero no fue hasta 1990 que no se lanzó en España la primera edición traducida (muy mal, todo hay que decirlo). Así pues, si tomamos como fecha de publicación la versión en España, la cuenta de años sí es la correcta.

Pero no me voy a meter en ese jardín del que ya se está hablando, y criticando, a mucha gente que trabaja muy duro para sacar adelante un proyecto que ha contado con todo género de dificultades. Simplemente iba a hablar de su contenido.

Las piezas del juego ya no son de cartón: Son todas de resina. Algunas, es probable que sean de resina y metal (escudos por ejemplo). Con solo verlas ya se nota la calidad. Enhorabuena GAMEZONE.

Gracias a los amigos de FORJA Y DESVÁN TV he tenido la gran oportunidad de pintar algunas miniaturas de este juego, y entre ellas, el POZO

Aquí, el pozo tal y como viene.

Como se puede ver son piezas de gran calidad y con muy detalladas. No solo para el que vaya a pintarlas. También están muy bien para aquellas personas que se compren el juego para jugar sin pintar las figuras.

¿Línea de molde? ¿Qué es eso?… No hay tal cosa. O mejor dicho sí existe, naturalmente, pero está tan bien diseñada que no se aprecia, ni estorba.

Y aquí os muestro más fotos del POZO pintado

Para el verdín hay que pintar primero la piedra y luego, con todo bien seco, se aplica un lavado con el verde oliva que queramos para que de el aspecto deseado.

El agua está pintada con pintura marrón oscura y cola blanca. Es una técnica que explicaré en otra entrada. Agua sucia de cubos, charcos…etc.

 El uso de los pigmentos es imprescindible para que los óxidos queden realistas.

En otras entradas seguiré poniendo el trabajo, así como el proceso de pintado de estos elementos.

Para más información del juego, sus componentes, etc…

Heroquest, página oficial
FORJA Y DESVÁN TV, canal de Youtube
GAMEZONE MINIATURES, los fabricantes

Espero que os haya gustado.
Saludos, Juan

Envejecer cuero: FUSIÓN de colores

Hola a todos

Estaba haciendo una maqueta de un vehículo alemán (Hanomag Sdkfz 251) en la que hay unos asientos de cuero. Estos han de estar desgastados, y el mejor método que conozco para ello es el de la FUSIÓN.

 La fusión de colores. Se trata de una técnica que requiere mucha práctica, pero el reultado es muy bueno. Consiste en pintar una capa sobre la siguiente sin esperar a que se seque del todo la capa anterior, logrando que se fundan los dos tonos para dar un aspecto difuminado y que la transición entre tonos sea lo más suave posible.

Los colores empleados han sido:
Empezamos, para este caso, dando un tono oscuro. Usé para ello el AC-48 de Andrea: Cuero Oscuro. Como todos los tonos de Andrea, el nombre está perfectamente puesto. Después, pintando ecasi todo el banco pero dejando el medio sin pintar, el 940 de Vallejo.
A partir de aquí, las fotos no son gran cosa, algo forzadas, porque me resultaba imposible pintar y fotografiar correctamente. Lo siento.
Una vez tenida una base, comencé el proceso de fusión de capas. Para ello apliqué lo explicado como LAVADO Esto es así porque necesito dos cosas: que casi no cubra la capa anterior y que tenga mucha agua: He aquí las fotos.

Para que quede mejor, el pincel se ha de colocar de tal manera que la pintura quede hacia el lugar donde queramos mayor pigmentación (esto es, la punta del pincel) y el agua hacia donde queramos fundir
En este caso el desgaste lo queremos en el borde del asiento. El trazo será lo más fluido posible, y pincelada larga. Evitaremos exceso de agua y de pintura

Ahora viene la madre del cordero: Allá donde queramos fundir, usaremos un bastoncillo de oídos: Mientras avanzamos con él, lo giramos con los dedos, pero con cuidado: Si avanzamos el bastoncillo alejándonos, el giro será en sentido contrario. El objetivo es secar el agua y findir las dos capas.

Secuencia de fotos en las que se ve el movimiento del bastoncillo.

Todas estas operaciones se repiten con todos los colores. Cada capa de color ocupará menos espacio, alejándonos del centro, hasta la última capa, que será una línea muy fina en el borde

Por último, pintamos de oscuro la zona donde se sientan los soldados, y fundimos la pintura con ayuda de un bastoncillo.

Mármol y otras piedras semipreciosas: Cómo pintar veteados TERCERA PARTE

Hola a todos
Hoy toca la tercera y más compleja parte de cómo pintar veteados usando más de 3 tonos. Y no es que los veteados sean más complicados que en entradas anteriores, si no porque además de los veteados nos metemos con cómo lograr que una piedra tenga más de un color. Aunque en las fotos se ve una columna gris, el método sirve para hacer esas piedras veteadas con más de un color que podemos ver en monumentos.

El método es una ampliación de lo visto en las La PRIMERA y en LA SEGUNDA parte. Esto es:
1.- Imprimación
2.- Pintar color base, en este caso GRIS OSCURO de Vallejo
3.- Con NEGRO muy diluido hacemos las rayas que nos servirán de base.
A partir de aquí es cuando se complica ligeramente. Aplicamos un perfilado de negro aprovechando el borde de las rayas anteriores y, para dar más contraste, aplicamos GRIS BLANCO justo al lado del color negro, tal y como se ve en la foto
Además se puede aprovechar para difuminar el color negro, e incluso oscurecer una zona con gris oscuro (esto ya es a nuestro gusto).
Si queremos aplicar otro color, podemos apoyarnos en los trazos anteriores e introducir un tono ocre claro que, en este tipo de piedra, suele ser habitual.

Todas las rayas nuevas estarán sobre una base de gris oscuro bien diluido. Es lo que le da el fondo. Además podemos jugar un poco con los pinceles y aprevechando el agua, seguir pintando más vetas cada vez más finas, o difuminando el fondo para que aparezca esa piedra no solo veteada, si no de distintos colores.

 Ahora, como en las otras columnas, aplicamos una veladura de un tono más claro que el color base para, una vez seco, barnizar la piedra con barniz brillante.

Pues para el MÁRMOL BLANCO, no se empleará este método, si no que se emplea algo totalmente distinto, pero eso lo veremos más adelante

Espero que os haya servido de utilidad

Mármol y otras piedras semipreciosas: Cómo pintar veteados SEGUNDA PARTE

Hola a todos de nuevo.
Hoy continúo con la serie de entradas dedicadas a cómo pintar piedra veteada. 
Tal y como dije anteriormente, ahora se trata de hacer un veteado usando dos tonos. Esto lo hace ligeramente más complejo que en el caso anterior, pero si hemos practicado la primera con éxito, este método no nos supone ninguna dificultad extraordinaria.

 En primer lugar, y tras la imprimación de rigor, pintaremos la pieza del color que queramos, en este caso, rojo de Vallejo.

Una vez seca la pintura, con un pincel medio, aplicamos GRIS OSCURO de Vallejo, pintando unas rayas sueltas con la pintura muy diluida. No ha de cubrir. Es una sola y única capa de gris diluido. 
No hice foto de cómo queda, pero os dejo una de otra pieza, con ella dada, para que os hagáis una idea de cómo ha de quedar. 
En este momento parece que hemos estropeado una buena sesión de pintura, pero hemos de tener paciencia. Luego, cuando se seca, damos, con un pincel muy fino, unos trazos en gris blanco (VALLEJO), que no blanco, por donde hemos dado el gris, pero sin pasarnos de los bordes. O sea, que el gris oscuro queda de fondo y nos sirve como límite para este nuevo trazo.
Ahora nos queda la parte más fácil: El remate. Se le da una veladura con un tono más claro del elegido como base. En este caso, como el color base es rojo, el usado para la veladura es el bermellón. Si nos hemos pasado con la veladura, es el momento de corregir con el GRIS BLANCO.

Cuando se ha secado del todo, se le da una capa de barniz brillante, y ya tenemos un veteado con dos tonos. 


Espero que os sea de utilidad. 
Quizá también te interese la Primera Parte

Mármol y otras piedras semipreciosas: Cómo pintar veteados PRIMERA PARTE

Hola a todos.
Hoy inicio una serie de entradas sobre cómo pintar piedras y voy a empezar por esas con vetas que vemos en todos los cementerios y demás lugares tan alegres a los que somos aficionados los que nos dedicamos a este noble arte.
 Voy a explicar cómo pintar veteados:

Antes de empezar con la explicación he de hacer algo de historia. Este método es de mi invención, o mejor dicho adaptación de una técnica empleada en restauración, fruto de la necesidad más imperiosa. Hace ya unos cuantos años me pidieron que pintara un pedestal para una estatua, y había de ser de mármol gris. Pregunté a los pintores de miniaturas que conocía y ninguno me dio respuesta. Así que se lo pregunté a un artista que se dedica a la restauración de monumentos. Me dio una solución: Darle una pincelada y acto seguido aplicar disolvente con otro pincel. Él emplea otro tipo de pintura, no usa pinceles y su disolvente corroe el plástico, pero me dio la idea para hacerlo. A él se lo agradezco y dedico.

Empecemos por lo más simple: Veteado con UN solo color
Para explicar cómo se hace emplearé la escenografía de CITADEL que aparece en la caja de juego EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.
Este no es muy difícil de hacer. Empezamos por lo esencial: Imprimación. 
Una vez aplicada la imprimación, pintaremos la miniatura del color que queramos sea el final. En este caso, VERDE ÁNGELES OSCUROS (Citadel)

Una vez seco, empezamos a trabajar. Las vetas dadas aquí son de color GRIS BLANCO (Vallejo), que no es blanco puro, pero casi.
Hay dos métodos para darlas: 
1.- Sin diluir. Pintamos las rayas a vuela pluma, con un pincel fino, cargado de pintura, y acto seguido, y rapidísimamente, sin esperar a que seque nada, con otro pincel fino, aplicamos agua justo por el centro de la raya pintada. De esta forma, debido a la propiedad de capilaridad del agua, la pintura parece que se abre, dejando hueca la parte central de la raya. 
2.- Diluyendo: Más cómodo, y de igual resultado. Si aplicamos este método, el pincel será medio. Se diluye mucho la pintura, como si fuéramos a hacer un LAVADO y pintamos con ese remanente de pintura.
Sin importar el método empleado, ahora solo nos quedan 3 pasos: 
A.- Pintar las vetas. Para ello usaremos un pincel fino. Usando el borde de la raya como límite, hacemos un perfilado con la pintura empleada. Pintaremos con la pintura casi tan líquida como antes. Repetiremos este paso las veces necesarias.
B.- Esperamos a que seque y después le damos un lavado con un color como el usado de base, pero de un tono MÁS CLARO.

Aquí se ve una cara con el lavado y otra sin él.
C.- Barnizado. Se usa barniz brillante.

En próximas entradas, iremos aumentando la dificultad, empleando un veteado de 2 colores, 4 colores, y por último el mármol blanco.

La explicación se apmplía en LA SEGUNDA y en LA TERCERA parte

Espero que os sea de utilidad

Cómo pintar madera: Lavados y Pincel Seco

Hola a todos de nuevo
Como prometí en otra entrada explicaré una forma eficaz de pintar madera. Se trata de aplicar lavados y pinel seco. 

Como en todo elemento que se precie, empezamos por la imprimación. Para este caso se puede emplear la imprimación gris o negra. Yo me decanté por la negra

Son elementos de escenografía de CITADEL (Muros  vallas), que vienen muy bien para explicar todo el proceso.

Como en todo lo que hagamos de escenografía, hemos de tener una idea clara del acabado que queremos darle. Así pues extenderé la explicación a 3 acabados distintos, teniendo en cuenta que hay muchísimos más.

Material necesario: Pinturas, agua, papel absorvente, pinceles. Como aplicaremos pincel seco recomiendo el uso de pinceles específicos para este fin. Citadel los tiene muy aceptables, pero no son los únicos. En caso de no tenerlos a mano, se puede emplear un pincel de cerdas duras. O uno ya estropeado, que es lo más común.

Respecto a las pinturas empleadas:

Sí, el color del medio es AZUL REAL. Ya veremos su aplicación.
Paso 1: Capa base: Dependiendo del tipo de madera que queramos pintar, más o menos clara, aplicaremos una capa base u otra, así, si la queremos tipo mimbre, podemos emplear TIERRA MATE,

Para un acabado más oscuro, el CHOCOLATE,

O si lo que necesitamos son árboles antiguos, o incluso frutales como perales, o manzanos, el color base será el SCROCHED BROWN

Paso 2: El Lavado. El lavado es una técnica muy sencilla de aprender, y básicamente consiste en diluir la pintura en exceso de tal forma que se logre meter por todos los recovecos de la miniatura. Para este caso específico haremos un lavado mezclando el marrón empleado para la capa base con AZUL REAL (también vale Azul prusia, pero el acabado es más oscuro). La proporción es de 3 partes de marrón por 1 de azul. Ha de quedar más o menos verde o turquesa verdoso, dependiendo en gran medida del marrón empleado.
Una vez lograda la mezcla, aplicaremos el lavado. Pero ¿Cómo hacer un lavado? Se necesita agua y un papel absorvente. Son varios pasos:

1.- Cogemos un poco de pintura con el pincel.

2.- Mojamos el pincel en agua.

3.- Escurrimos ligeramente el pincel en el borde del vaso.

4.- Quitamos el exceso de pintura en el papel.

5.- Repetimos los pasos 2, 3 y 4 (EL 1 NO) al menos tres veces.

Este remanente de pintura, que aunque no lo creamos hay de sobra, es el que aplicamos a la miniatura

Ahora todo está húmedo, chorreante. Hay que esperar.

Aspecto una vez seco, o casi seco de lo anterior.

Es el momento de esperar a que se seque del todo, porque ahora se trata de hacer exactamente lo contrario, aplicar otra técnica, Pincel seco, en la que se necesita que todo esté totalmente seco. De hecho, si aplicáramos pincel seco sin secar del todo la capa anterior solo arruinaríamos el resultado, porque se fundirían las dos capas y no obtendríamos el contraste que estamos buscando.
Paso 3: Pincel Seco. Ahora se aplica con esta técnica en primer lugar el MISMO TONO EMPLEADO COMO CAPA BASE. Logrando, de esta manera, que todo lo anterior quede dentro de las vetas de la madera. Pero ¿Cómo se aplica el Pincel seco? Nada complicado: se coge pintura, se recomienda poco diluida, y se pasa el pincel repetidamente sobre nuestro paño de cocina (OJO: Es mejor un paño de trapo que el papel absorvente) hasta que no deje rastro de color sobre el papel/paño. 

Cuando ya no suelte pintura, aplicamos lo que queda, que es abundante, sobre la miniatura, raspando, sin apretar demasiado, y veremos cómo se va iluminando la zona

Paso 4: Envejecido. Aplicando diversas capas de pincel seco, con ocres en este caso, se logran acabado de envejecido muy aparentes.

En este caso, el la parte superior se empleó un ocre amarillo y para la parte inferior, un BUFF de Vallejo

Pero también podemos emplear unos tono grises para la corteza de los árboles.

Aquí se ha empleado primero Marrón corcho y después una mezcla de Gris neutral con marrón corcho

El trabajo podríamos dejarlo aquí, pero esto no es más que el principio. Así, siguiendo trabajando un poco más, dándole más detalle, aplicando más lavados y más pincel seco, podemos obtener:

Por supuesto siempre se puede seguir trabajando hasta darle un aspecto más realista aún.

Espero que os haya servido de utilidad.

Saludos, Juan L. Liaño

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